Показать сообщение отдельно
Старый 30.10.2013, 11:55   #10
Balandinski
продвинутый мзунгу
 
Регистрация: 09.10.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 38
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
Репутация: 14
По умолчанию

наскоро позавтракав незамысловатыми съестными припасами махмуда, мы отправляемся к пирамидам. я сажусь на верблюда, «забронированного» с вечера, и по краю южного некрополя через долину еду к северному. без сомнения, этот некрополь являет собою главную достопримечательность всего судана. менее чем в километре проходит автострада и железная дорога из хартума в атбару и порт-судан; пассажиры поездов и автобусов могут лицезреть пирамиды, не вставая с кресел.

по правилам, прежде чем гулять среди пирамид, нужно посетить “офис» гафира (сторожа, смотрителя) и показать ему свой «пермит». по идее, объехав некрополи так как мы, с юга, за буграми, можно вообще гафира проигнорировать. но «верблюжатники» охранников боятся - близко к пирамидам на верблюдах подъезжать нельзя. вообще, суданские археологические и исторические памятники стерегутся бдительно: штат охранников может насчитывать дюжину человек, но, как правило, они проводят день все вместе где-нибудь под акацией. однако есть такие места, где посетителю нужно будет что-то специально открыть и показать. тут уж без гафира никак не обойтись.

сам «царский город» находится между шоссе и нилом. путь к нему проходит мимо западного некрополя, в котором хоронили не царей и цариц, не принцев крови, а знатных горожан. он насчитывает с десяток пирамид среднего размера. говоря о количестве пирамид в мероитских некрополях нужно иметь ввиду, что помимо «видимых» пирамид есть и «невидимые», то есть те, от которых остались одни основания, зачастую занесенные песком. добрая половина пирамид относится уже к «невидимым». такая же девизуализация ждёт, похоже, и так называемый храм солнца. вероятно, именно его описывал геродот, когда рассказывал о церемонии “трапезы солнца» у кушитов. храм сохранил во многих местах следы побелки, но рельефы нижнего яруса практически скрыты песком. шинни в своей книге «нубийцы» писал об изображении связанного воина в греческом шлеме; обойдя весь храм и обследовав все его потайные уголки, никакого грека не обнаружил. только внизу западной стены чьи-то головы торчат, но явно не греческие.

царский город, окруженный рукотворными холмами из отходов железоделательного производства, включает в себя большой храм амона (нижние части колонн, два овна в преддверии, остатки алтаря с барельефами), фундаменты жилых строений, еще каких-то небольших храмов с парой колонн, и самое интересное - термы наподобие римских. ключник-гафир отпирает дверь неказистого домика, и мы попадаем в помещение, представляющее собою две глубокие залы со скульптурами по периметру. назначение этого без сомнения культурного учреждения до конца непонятно, но его сходство с римскими термами слишком очевидно. мероиты охотно перенимали достижения римлян, захвативших египет, который мероиты продолжали считать “своим» до самого конца свой истории, гордо именуя своих царей «фараонами верхнего и нижнего египта».

после мероэ мы ненадолго заглядываем в атбару, когда-то бывшую главным транспортным узлом судана, после постройки англичанами железной дороги. затем мы съезжаем с автострады и направляемся прямо в пустыню, следуя разветвляющимся колеями, оставленными нашими предшественниками. почти всегда предлагаются две или три «опции», но все они ведут в одном направлении. дожди здесь редки, а потому колеи живут очень долго. по крайней мере наш махмуд вёл машину очень уверенно.

в этой пустынной местности там и сям встречаются верблюды, ослы и то, что от них осталось. в тени акаций изредка виднеются малоэстетичные примитивные хижины неприхотливых кочевников из племени бишарин - тысячи лет они перегоняют стада коз и верблюдов туда-сюда в поисках корма и водопоя. про «тысячи» я не оговорился. бишарин - прямые потомки одного из древнейших кушитских кочевых племен - блеммиев (беджа). они беспокоили египтян, завоевывая их города. они служили в армии птолемеев, мероитов, эфиопов (аксамитов). вместе с христианскими государствами нубии они противостояли арабам в vii-ix веках. конечно, трудно представить себе грозных воинов, глядя на более чем скромных пастухов, какими они являются в наше время… один раз мы сворачиваем к невысоким скалам, но в целом пустыня байюда представляет собой достаточно ровную саванну, пересекаемую руслами высохших рек. можно считать эти русла древнейшими караванными тропами куша - через пустыню байюда проходил кратчайший путь из напаты в мероэ, и впоследствии этой же «дорогой» срезали путь в верховья нила и эфиопию из египта, заодно избегали нильских порогов.

байюду мы пересекаем довольно быстро, и ищем ночлег примерно в тридцати километрах от области напата, на «берегу» широкого вади абу-даун. выбирая место помягче (то есть на песке, а не на камнях), ставим палатки. вокруг нас - настоящий оазис: зеленеющие поля, финиковые пальмы, крестьяне где-то там копошатся. двое из них подходят к нам поздороваться, но не увидев в нас готовности к братанию, осторожно ретировались. памятуя, как в эфиопии и уганде нас обступали местные жители и «дежурили» вокруг лагеря ночь напролет, радуясь внезапному реалии-шоу «палатка» (аналог «дому» и «дому-2”), мы сознательно старались заночевать подальше от населенных пунктов, но даже если бы мы расположились вблизи от них, суданцы вряд ли бы нас сильно беспокоили.

утром мы продолжили путь по вади абу-даун, которое привело нас к развалинам христианского монастыря в газали. здесь в x-xi веках постоянно жили около пятидесяти монахов. на территории нубии и куша в промежутке историческом между мероитами и арабами существовали христианские государства макурра, нобатия, алоа. интересно отметить, что нубийцы-христиане использовали при богослужении не коптский, а греческий язык, и надписи после себя оставили тоже на греческом. монастырь в газали был оставлен под натиском арабов, которые в viii - xiv веках постоянно третировали христианские государства нубии. стены монастыря в газали сложены довольно грубо из необработанного камня. хорошо сохранился центральный неф храма и алтарная часть; над аркой одного из проходов вырезан крест.
Balandinski вне форума   Ответить с цитированием