Вернуться   Афро Форум - Африка Онлайн > Путешествия в Африку > Африканские отчеты

Африканские отчеты Впечатления о путешествиях по Африке. На машине, мотоцикле, велосипеде, пешком. Личным, общественным транспортом или автостопом. С гидами и самостоятельно.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.02.2014, 22:43   #1
Ruso turisto
продвинутый мзунгу
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 47
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Репутация: 14
По умолчанию Кто додумался назвать страну бегемотом, а столицу 3 крокодила

Так, по крайней мере, нам говорили местные переводится с языка бамбара. Страна так названа, т.к. очень большая, а столица - потому что там протекает река и в ней должны водится эти рептилии. Из других источников проверить данную информацию не удалось...
Итак, по порядку.
Когда мне было лет 10-ть я по ТВ посмотрел передачу "Клуба кинопутешествий" Сенкевича о том, как караваны верблюдов привозят соль, добываемую в Сахаре в город Тимбукту. Где часть продают, а остальную перегружают на лодке и везут по Нигеру дальше. А так, как я в то время учился во 2-ой смене, то с утра все передачи повторяли, а порой и не один раз. Поэтому о Тимбукту был первым африканским городом, название которого я выучил.
Конечно побывать там хотелось. Но он находился в стороне от интересовавших меня маршрутов, а отдельно туда ехать было накладно. Да и в Западной Африке по сравнению с восточной и южной, как я считал, смотреть особо не чего: диких животных практически нет, природных красот особенно тоже. Говорили, что туда ездят смотреть людей. Но что такое "смотреть людей": зоопарк что ли?..
Потом, когда особенно, уже стало ездить не куда, я все чаще стал посматривать в сторону Зап. Африки. Но вот восстали туареги и, вообще, стало не совсем безопасно туда ехать. Потом пришло сообщение, что доблестные французские войска быстро (чуть ли не за 3 недели) восстановили порядок. Но туристы, спешно покинувшие довольно популярное направление, не спешили возвращаться в страну. Читая отзывы немногочисленных путешественников, побывавших там в недавнее время, что все там спокойно я решил, что самое время туда ехать. Толп туристов я не люблю, а с безопасностью там вроде все в порядке...
Стал искать перелеты. Большинство летает через Париж. Но цена а/б ок. 70 т.р. - грабеж! Сначала нашел перелет через Португалию с возможностью 2 дня провести там. Тем более практически единственная страна где я еще не был. Но необходимость оформления визы, да и 2-х дней явно мало для ее достопримечательностей.
И вот, практически случайно, нашел перелет через Алжир. Цена была практически такая же, а стыковка более короткая. Опять же можно посетить столицу страны.
Визу Мали вместо обещанной одной недели оформляли месяц! Как это по-африкански. Да и само посольство - уголок этой страны: обшарпанные стены, в туалетах вместо бумаги - чайники для подмывания, но главное - запах, запах Африки, его трудно передать словами, но примерно смесь пота, пыли и еще чего-то...
С алжирской визой было проще. Хотя пугали, что без тура ее не дают. Предъявил билеты, паспорта. Просили еще страховку. Обещал привезти, так и не привез (она была, но не понадобилась). Через неделю дали 2-хкратную визу, но за 2-х заплатил 5500!
Днем 4-ого января приехали в аэропорт Шереметьево, терминал С. Зачем его сделали? Разве что для бедных авиакомпаний, чтобы экономить на аэропортовых сборах?
Когда регистрировались, еще был куда-то еще рейс. Но за то, проверяли по полной! Нас с женой расспрашивали зачем мы едем? Если не в командировку, то куда? А предыдущие визы тоже были путешествия?.. Потом их начальница забрала наши паспорта, обратные билеты и куда-то звонила. Минут через 20-ть принесла их обратно и объяснила дополнительной проверкой. А мы уж не надеялись куда-то выехать.
Самолет задержали на полчаса, что, как потом мы убедились, нормально для алжирцев: ни разу за 4-ре раза не вылетели во-время.
Самолет был практически пустым. Хорошо, можно "развалится" на 3-х сидениях и спать (вспоминать спросонья лихорадочно изучаемый последние 3 месяца французский), да и "кормежку" ждать долго не пришлось.
В Алжире у нас между рейсами 4 часа. Представитель а/к пытается нас "утащить" в транзитную зону, что 4 часа - это очень мало. Но мы его "посылаем" заниматься своими делами. Это мы зря что ли оформляли 2-кратную визу? Проходим границу. Уже почти 4 часа вечера. Хотим попасть в музей Бардо и Античности, а они закрываются в 16.30!
Таксист захотел 10 евро, он всю дорогу болтал. Алжир, по его словам, не развивает у себя туризм из-за того, что нефти-газа полно, а в соседних Марокко - Тунисе нет. Доехали минут за 20. Музей Бардо - вилла в мавританском стиле. Немного старого оружия. Благо вход бесплатный.ИзображениеИзо ражение Дальше бежим в Музей античности. Он уже закрылся. Время 17 часов. Через час будет уже темно. Тут еще можно посмотреть Касбу - древний район Алжира, славящийся своим полукриминальным населением. Путеводители и путешественники, бывавшие там, советуют туда с осторожностью ходить днем, а уж после наступления темноты... :oops: Решаем ехать обратно в аэропорт.
Долго ловим такси: все заняты. Наконец останавливается: стандартные 10000 алжирских динаров до аэропорта. Хорошо, когда страна не туристическая. Даже таксисты, видя, что ты иностранец, не пытаются тебя "развести"! С ним уже говорили о российском оружии, которое поставляется в Алжир и войне в Ливии.
В аэропорту идем на пограничный контроль. А-нет. Идите получите посадочный талон! Нам его представитель Аиралжир не дал, из вредности!
Идем на 2-ой этаж искать их офис. Офис есть, но в нем никого. Благо до вылета еще 2 часа. Идем в кафе, пьем кофе. Минут через 20 возвращаемся. Нас долго ищут в компьютере, хорошо, что я взял с собой распечатку билетов. Без нее, наверное, точно не нашли. Потом посылают вниз, там очередь. Посадочные талоны выписывают от руки!
Наконец заветные "корешки" у нас в руках. Идем на пограничный контроль...{{s На посадочных талонах нет печати! Бегу обратно в офис. Там говорят, что надо идти вниз, в 62 окно. И что сразу не сказали, что надо там печать поставить! И вот с заветными печатями поднимаюсь на 2-ой этаж. Опять не пускают! Но проще: надо заполнить декларации.
Наконец проходим контроль. Несколько раз все проверяют. Если бы самолет не задержали, мы бы точно опоздали.
Садимся ждем. Лезу в карман и обнаруживаю, что потерял пластиковую карточку. Срочно звоню в банк, прошу заблокировать ее. Хорошо, что есть еще одна.
При посадке в самолет опять все проверяют, лазают по сумкам. Но, все равно, узбеков они "не переплюнули". Те даже деньги пересчитывали и пробовали жидкость, которую мы везли с собой!
Опять самолет пустой. Как хорошо!

Добавлено через 1 минуту[/color][/size]
Прилетели в Бамако во втором часу ночи. Довольно быстро прошли пограничников и таможню. Выходим на улицу. Там на нас "набрасывается" просто толпа помогал и таксистов: они "голодные" туристов нет, а "кушать" хочется. Сначала им объясняем, что нужно поменять деньги - ведут в обменник. Объявляют 5000 франков за евро. Это просто грабеж! {{s Посылаем их подальше, идем к стоянке такси. Там нас чуть не съели. Все галдят, орут, размахивают руками. Пытаемся весь этот процесс направить в мирное русло. Выбираем одного, не слишком наглого. Называем гостиницу, которую я бронировал заранее, но бронь отменил: нам лишь бы уехать из этого бедлама! Договариваемся о цене - 11 евро. Садимся к нему в машину.
Тут же с нами садится "помощник" в желтой майке: говорит что без него таксист не знает дорогу и языка! :shock: Вылезаем из машины, отказываемся ехать. Делаем вид, что хотим уйти. А сам смотрю по сторонам: кроме этой банды, таксистов других не наблюдается...
Садимся в другую машину. Помощник с нами не едет. И... Вся шайка толкает машину, пытается завести "с толкача". Раз толкнули, два.... Не заводится. Подъезжает другое такси - перескакиваем в него. Минут через 5 подвозит к гостинице. Но это явно не та, которую мы ему называли. Подъезжает наш "помощник" в желтой майке на мотоцикле. Да, так просто, явно, мы от него не отделаемся. Решаем посмотреть - просто бомжатник, да и цена 25000 франков (1 евро = 650 франков). За такую цену я бронировал нормальную комнату с кондиционером. После небольшого торга цена падает до 17000 фр. Но мы не хотим оставаться в этой типично африканской ночлежке.
На улице продолжается "базар" на франко-английском языке, с добавлением традиционного, русского...
Таксист говорит, что не знает где наша гостиница... "Желтая майка" добавляет, что и эта хорошая. Мы ему - полное дерьмо, да и его комиссия уже заложена в цене этого борделя... (В переводе с английского нам помогает, появившийся из темноты еще один помощник в полосатой рубашке.)
В общем обстановка накаляется. Мы на темной улице. Вокруг нас разгневанные негры. Особенно таксист, который требует оплаты. Мы отказываемся платить. Хотим уйти. За нами бежит вся компания... Тогда возвращаемся к гостинице, говорим им, чтобы те вызвали полицию. Это немного сбавило пыл "помощников". Помогалы соглашаются отвезти в нужный нам отель.
Едем с экскортом: помощники (в желтой майке и полосатой рубашке) на мотоцикле; мы сзади - на такси. Через 2 минуты мы в гостинице. Отдаем таксисту 20 евро (меньше купюры у меня не было). Тот дает сдачу - какие то копейки. Даже наши "хельперы" возмутились. Еле вытрясли с него ок. 5 евро. На прощание я постучал ему кулаком по капоту, надеюсь он по дороге обратно сломался...
Ну, думаем, наконец то мы от них отделались! Заходим за железную дверь, в сад. А-н нет, рано. Полосатая рубашка "проскальзывает" за нами. Говорит что он гид, работает с известными фирмами. Опять начинается! Чтобы от него отделаться, говорим, что заселемся в отель и спустимся к нему. Пока клали вещи, спрашиваем у портье о стоимости номера. Тот ничего не знает, а мадам спит. Ну, думаем, цена не может быть дороже той, по которой я бронировал на букинге. Да и, вообще, нам должны сделать скидку, т.к. не надо "делиться" с владельцами сайта.
Хоть и не люблю всяких гидов и помощников, но решаем выслушать "полосатую рубашку". Тот не плохо говорит по-английски, что, как пишут путеводители, не так часто для Зап. Африки. Рассказываем ему о планах, что хотим посетить.
Он говорит, что все это может организовать, называет еще дополнительные места, которые можно посетить по дороге. По его подсчетам полный пансион (с едой, гостиницами, транспортом) будет стоить 800 евро. По его поведению видно, что он не врет или не совсем врет (Желтую майку он не знает, а просто увидел нас на улице, и подошел... Это в 2 часа ночи! Просто гулял, увидел "бледнолицых", ругающихся с неграми, решил помочь!... ;-) )
Говорим, что подумаем. Вообще у меня были планы ехать до Дженны (Мопти) на общественном транспорте, а там брать такси. Но ночью лучше подумать. Итак, договорились завтра встретиться в 7 часов.
Вся ночь прошла в размышлениях как поступить: брать ли новоявленного гида или ехать самостоятельно? В пользу первого говорило то, что в Мали, как писали путеводители, довольно тяжело найти гида, нормально говорящего по-английски, да и в Стране Догонов все равно настоятельно рекомендован гид, а этот утверждал, что он догон. С другой стороны, как я считал, практически вся информация у меня была, а опыт путешествий говорил, что гиды в 50% случаев бесполезны, а порой, просто мешают..
На утро мы проснулись ок. 6-ти. Завтрак, обещанный в 6.30, был готов часам к 7-ми. Мы надеялись, что наш вчерашний знакомый не появится, но он появился!:smile:
Показал свой паспорт - звали его Хабибу или БеБе. В нем написана была профессия - туризм! Вот это да! Еще мы вычитали в путеводителе, что гиды в Мали должны иметь карточку синего или желтого цвета (региональный или работающий по всей стране). На наш вопрос о таковой он ответил, что потерял ее!
Ладно, "проехали". Обговорили программу, заключили "контракт", в котором была предусмотрена поэтапная оплата Половину суммы он хотел получить сразу, но мы сказали, что он получит 300 евро псле того, как прибудет машина.
Он пошел ее искать, обещал вернуться до 8-ми часов.
Тем временем, пока ждем, решил войти в интернет. Вроде Wi-Fi здесь был. Еще в Москве, узнав что я собираюсь в Мали, мне написали 2 человека с форума. Один - Руслан, который примерно в тоже время путешествовал на велосипеде примерно по тому же маршруту. Другой - Михаил, который ехал со стороны Сьерра-Леоне, Ганы, Буркина-Фасо. Руслан в это время должен был находиться где-то в районе Страны догонов, а Михаил тоже должен был быть там числа 8-ого января. Но мой телефон упорно не хотел входить в интернет. Решил, что сделаю это в Дженне.
Тем временем пришла хозяйка отеля - мадам, француженка. Вместо заявленных при бронировании 25000 франков она взяла 30000. На все мои доводы она ответила, что бронирование было отменено, а делиться с сайтом бронирования для нее не имеет значения. Да, железная логика. Оказался прав наш БеБе, который рассказал об иностранцах, живущих в Мали. Но об этом позже.
В 8 часов, конечно наш Хабибу(лин) не появился. Решил сходить в банк, обменять евро на местные. Отельерша сказала, что до банка идти минут 10. Шел долго, но так и не нашел банка. Решил вернуться. У мадам спросили как доехать общественным транспортом до Дженны. Та сказала, что туда они уходят очень рано - ок. 6-ти. За одно узнали ее мнение о нашем гиде. Та сказала, что его не знает, но пожелала удачи.
Тогда мы собрали вещи, решили взять такси. Пока ловили, явился Хабибу. Да, "немного" опоздал. Время -то ок. 9-ти.
Садимся в Мерседес 80--х годов. Представляют водителя - Ахмедсан.
Первоначально едем менять деньги. Остановились у "обменника". И, вдруг, появляются наш вчерашний знакомый - желтая майка. Хабибу объяснил, что тот встретился случайно. Но что-то нам не поверилось. Хоть бы свою майку снял, поменял бы на другую! Чуть было не отказались, от услуг Хабибу, но решили, что уж рисковать - так рисковать.
Едем дальше. Ахмедсан заехал еще домой к своей семье, или вернее к своим родственникам. Оставил им немного денег, поболтал со всеми. Уже 10-ть часов. Нет, сегодня мы не выедем из Бамако!
Наконец мы опять в машине, едем. Дорога интересная. Иногда попадаются красивые скальные образования или величественные баобабы. Хабибу много рассказывает. Что не спросишь - он практически все знает. Все бы хорошо, но при подъезде к Сегу начинает "барашлить" коробка передач: 1 и 3-я передачи практически не включаются.
Наконец мы в Сегу. Останавливаемся у закусочной. Ахмедсан поехал делать свой драндулет, обещал за полчаса его сделать. Проходит полчаса, мы поели. Ахмеда нет. Мы к Хабибу, тот говорит что скоро. Пошли погулять по городу, наблюдаем местную очень колоритную жизнь. Много детей. У многих явные пупочные грыжи, вероятно при родах аккушер не участвовал.Возвращаемся. Конечно, машины нет. Голову начинают посещать уже не хорошие мысли. А вдруг, нас "кинули", да и Хабибу изчез, под предлогом посмотреть как проходят ремонтные работы.
Где-то через час подъезжает Ахмед на мотоцикле. Объясняет, что скоро будет все сделано и, опять, уезжает. Потом подъехал Хабибу. Говорит что ремонт вот-вот закончится.
Вот-вот длилось еще час, потом еще немного. И вот, когда мы уже совсем отчаялись подъезжает наш Мерседес. А время около 5-ти: ремонт продолжался более 4-х часов.
Едем дальше, мы и полдороги не проехали. Темнеет. Ахмед "лихачит" по не совсем, а точнее совсем не идеальной узкой дороге.
Часов около 11-ти мы подъезжаем к парому через реку Бани - Дженна находится на острове. Минут через 10-ть мы в Дженне, заселяемся в гостиницу. Интернета в здесь нет вообще, Бебе обещал найти его в Бангиаре. Небольшой ужин. Договариваемся, что 6 часов мы будем готовы пойти на экскурсию (так рано, чтобы встретить восход).
Утром в 6 часов мы были на крыше одного из окретных домов. Восхода не получилось, были облака как раз на нужном нам месте.Решили пройтись, вместе с новым гидом - Ибрагимом (его нам представил вчера Бебе) по просыпающемуся старому городу. Очень интересно было ходить среди глинобитных строений, наблюдать жизнь, которая здесь была и 100 и более лет назад. В одном месте женщина жарила в масле подобие пончиков - баурсаков. Вокруг собрались дети, ждущие завтрака. По улицам бродили домашние животные: овцы, ослы, лошади.
Переулками мы дошли до площади перед большой мечетью. Сегодня должен быть рыночный день, но торговцы еще начинают раскладываться, пространство еще свободно. Поднимаемся на крышу соседнего дома: мечеть выглядит золотистой в лучах восходящего солнца. А с крышы заглядываем во дворы, где наблюдаем жизнь обывателей: тут и хлопочащие по хозяйству женщины, вездесущие дети и даже домашние животные! Удивляет то, что в городе, несмотря на грязь, сделана примитивная канализация.
Т.к. не мусульманам вход в мечеть запрещен, но нам очень хочется, то "пробиваем" Ибрагима на предмет посещения ее. Обещаем "прикинуться" мусульманами, я даже взял с собой подаренные мне в Турции давным-давно четки. Но тот сказал, что если так сделать, то надо будет пойти к имаму, который проверит нас на знание столпов веры. Хоть я их и немного знаю, но если копнуть поглубже... Решаем послать Ибрагима пообщаться с имамом. Тот возвращается, говорит, что за 25000 с человека тот разрешает посетить знаменитое культовое сооружение. Отель столько стоит! Говорим ему, что больше 20000 не дадим. Тот идет к имаму. Минут через 5 согласие получено. Объясняет, что "нам дано исключительное право". Все деньги пойдут на ремонт мечети. Неужели ничего не "прилипнет" к рукам гида?
Здесь стоит сказать об истории мечети. Раньше в каждом из 12-ти концов Дженны была своя мечеть Но на общую пятничную молитву не где было собраться. Поэтому решили ее построить. Это было в 1907 г. Еще ремонт проходит после сезона дождей: 1-й день женщины собирают глину (грязь) по всему городу, на следующий мужчины обмазывают. Это большой праздник для них.
Но прямо сейчас посетить нельзя. Возвращаемся в отель. По дороге посещаем могилу Танапа Дьенепо. По преданию при очередном захвате туарегами или другими кочевниками Дженны эта девушка предпочла покончить с собой. Теперь правоверный мусульманин (мусульманка), когда у него какию-нибудь проблему приходит сюда, заходит в одну калитку, дает сужительнице немного денег или еды, рассказывает о посетившем его несчастье, и выходит через другую калитку. Все. Считай проблема решена! :smile:
Только сели завтракать. Ибрагим говорит, что лучше сейчас идти в мечеть. Бросаем, идем обратно.
Внутри мечеть не такая величественная, как снаружи.
Сначала заходим в галерею, где молятся женщины.
Затем, в зал, где множество глиняных колонн. Свет внутрь попадает через 1000 оконец в крыше. Так же используются для освещения глиняные светильники.
Еще интересен михраб. Перед ним висят почему-то двое часов. Зачем? :shock: Просто нигде я вообще часов в мечети не видел.
Больше всего понравился просторный двор.
Из множества посещенных стран это был, пожалуй, единственный раз, когда мы платили за посещение мечети, да так много! Нет, вру, было еще в Дамаске, но Ближний восток - это отдельная тема, там денег хотят практически все. Да, ладно. В Европе частенько требуют деньги за посещение храма, мотивируя тем, что это музей.
Идем обратно, заканчивать завтрак. После него посещаем "колоритный рынок" (так пишут путеводители). Продают много копченой и сушеной рыбы. Овощи-фрукты, орехи, пряности. Китайский ширпотреб. И даже предметы, необходимые для вуду.
Дальше идем, посещаем дома традиционного чиновника, где вход сделан так, чтобы туарег не мог туда заехать на лошади, видно "насолили" им туареги. Внутри подобие приемной, где висят портреты, вероятно, предшественников чиновника. Сидит женщина, которая пожелала нам удачи. Интересна дверь. На ней символы Луны и Солнца. Свои стучали в дверь скобочкой на солнцчном диске, а чужие - костяшками пальцев или кулаком.
Конечно посетили школы Корана с неизменными деревянными досками. В одной все совместно грелись у костра (температура в тот момент была не меньше 20-ти градусов!).
Еще один дом, забыл его название. По-моему богатого человека. По его архитектуре можно понять, что у него были 2 жены (2 окна по сторонам двери), и 5 детей (2 сына -фаллические символы на фронтоне, и 3 дочери - грибообразные символы там же).
Потом зашли в "ассоциацию женщин", где альбиноска пыталась нам "втюхать" тканые шаплеры. Ну, как же, туристический город, все же...
Пожелали ей хорошей торговли. Возвращаемся на рынок. Там мы встретили Ахмедсана. Тот накупил целый мешок копченой рыбы, видно она здесь дешевле - ну человек, везде найдет выгоду!.. "Издеваемся" над ним. Говорим, что у него одна семья (Family англ.) в Бамако, другая в Бандигаре. Тот серьезно отвечает, что у него две (Fam франц.) в Бандигаре, а в Бамако нет! Смеемся.
Далее залезаем опять на крышу дома. Как любопыно наблюдать как меняется цвет стен большой мечети в зависимости от времени суток! Перед мечетью захоронены первый имам и... его жена - такого у мусульман я еще не встречал!
Решаем вернуться в гостиницу. Быстро собираем вещи. Сегодня, по плану, мы должны быть в Стране догонов. Подъезжаем к парому. Вдруг у Бебе звонит телефон. Говорит, что в гостинице мы забыли кипятильник. Да, действительно, мы вчера грели воду для мытья. Решаем не возвращаться, не очень он нам и нужен.
Пока лениво общаемся с торговцами, предлагающим бусы, ткани, китайское барахло и самодельные игрушки. Фотографируем красивые берега реки Бани (подходящее название :smile: ).
И вот, подъезжает Ибрагим. Отдает нам кипятильник! Во дает! Хотим ему дать денег. Тот отвечает, что не надо. Лучше, говорит, скажите там, что в Дженне все спокойно. Пусть туристы приезжают! Что я сейчас и делаю.
Едем в Бандигару. Там нас оставляют на обед. Ахмедсан и Хабибу поехали к своим семьям, оставив нас на попечение брата Бебе - Абдулы. Спрашивают что будете: рис или макароны. Мы решили взять последние, зря это сделали. Они варились целый час. Конечно наших сопровождающих нет. Сходили в туалет типа сортир, напугали по дороге местную ребетню. А что бы вы сказали,если будучи в детском возрасте, негр пришел к вам домой, а вы их никогда не видели!
Делать не чего. Идем с Ахмедом осматривать город: пямятник первому поселенцу с собакой. И, конечно, рынок - второй на сегодня. Тут туристов нет уже года 2. Поэтому все нас наровят схватить, потрогать. А не покрасились ли мы? Нам быстро это надоедает. Говрим Абдуле, что пора бы уж ехать - время три часа. Тот ведет нас к выезду из города. Сидим, ждем машину. Наблюдаем местную жизнь. Интересны грузовики, переделанные в автобусы. Оказывается Руслана, который путешествует на велосипеде, видел Абдула дня 3 назад. Сказал, что тот уехал в Буркину, не заезжая к догонам. Ну не судьба, не встретились! Про интернет ему даже не намекаем, знаем, что если его начнем тут искать, то "зависнем" здесь надолго. С Михаилом тоже похоже не встретимся, хотя очень хотелось, он живет в Токио.
Ребенок мелкого лавочник отличается от остальных: он одет в новую одежду. Да и его мама чем-то выбелела свое лицо. [img]http://forum.awd.ru/gallery/images/upload/cce/585/cce585791ac58931f1a0c06bdcaafbe7.jpg[img]
Хотим купить воды в бутылках, т.к. в Стране догонов ее может не быть. У них ее нет. Но один из торговцев садится на мотоцикл, и заветные 3 бутылки у нас в руках.
Наконец в 4 часа появляются Амаду - сын Ахмедсана и Бебе. Едем по кочкам среди баобабов и луковых полей. Вообще, догоны снабжают луком не только Мали, но и окрестные страны. Целые фуры мы видели на рынке.
Почти в 6 часов Амаду высаживает нас среди известковых скалhttp://forum.awd.ru/gallery/images/upload/3fa/235/3fa2354e09c195804f319cb2c4ed32d0.jpg[/img]
Куда мы идем. Но, попадаются местные. Все здороваются. Бебе говорит, что идут они с рынка. Вскоре камни кончаются, идем по песку среди огородов. Наконец, видим огни - это рынок. Ну, хватит, третий за сегодня мы уже не выдержим. Обходим его стороной. Приходим в Номбори.
Там "заселяемся" на крышу дома. Там есть матрацы, москитная сетка. Шелковые спальники у нас еще из Вьетнама. Одеяла тоже припасены.
Опять спрашивают что будем есть: рис или макароны. Мы снова выбираем последние {{s . Еще просим салата, который растет всюду наравне с луком.
Макароны готовились уже 2 часа. Видно сбегали за ними в куда-то в другую деревню!? Но сегодня Рождество, поэтому ожидание"скрасила" припасенная в дути фри бутылка шабли. Потом появились Бебе и Абдула в хорошем подпитии, принесли догонское пиво, изготавливаемое из сорго. Выпили за Рождество. По вкусу оказалось так себе.
Наконец принесли салат. Такого вкусного салата мы не ели: он был очень свежий, с добавлением лука и заправлен арахисовым маслом. Наконец появились макароны с луковым соусом. Как всегда очень много.
Решили, что встать в 6 часов и до жары выйти в путь. Пожелали друг другу спокойной ночи и влезли в спальники.
Ночь прошла нормально, хотя было временами прохладно. Мы просыпались и кутались в оставшиеся не использованными свитера и куртки. Зря мы не попросили одеяла!
Утром я пошел фотографировать окрестности. Интересно было наблюдать просыпавшуюся деревню, как крестьяне шли обрабатывать их поля и огороды, выгоняли скот, хлопотали по хозяйству.
Вернулся примерно часов в 7. Еле нашел дом, где ночевали! Завтрак, конечно, был не готов: это просто скипятить воду! Пришлось помогать: подбросить побольше дров в костер.
Выши только в 9-ом часу. Дорога, несмотря на мои опасения, была легкой: никаких камней - только временами песок. Нам на встречу выходили дети, но Хабибу и Абдула останавливали их на подходе, так что те не позволяли "клянчить". Интересно было наблюдать встречу догонов друг с другом. Один другому задавал вопросы, другой - постоянно отвечал: "Се-у..., се-у, ... се-у..." . Оказалось, что они спрашивают друг друга о своем здоровье, родителей, близких и т.д.. Это мне очень напомнило мне жителей Средней Азии или Кавказа.
На мой вопрос, а если интересуемый человек уже умер. Хабибу ответил, что надо отвечать тоже "Се-у", правда потом можно добавить, что он уже не с нами...
Действительно, Страна догонов оказалась красивой. Мы шли по долине среди зеленых полей и баобабов. Слева от нас была сложенная известняками стена, в которой солнце, дождь и ветер вырезали иногда весьма причудливые фигуры. Зияли черные дыры пещер.
Хабибу по дороге рассказывал об истории догонов. Догон в переводе с языка бамбара означает маленький брат. Они пришли с юго-запада нынешнего Мали в результате притеснений в то время весьма сильного государства Гана (занимало территорию нынешних Того, Буркина-Фасо, Мали ок. XI в.). Скитались 60 лет, но затем увидели крокодила. Их старейшины сказали, что где есть крокодил – там и должна быть вода (с тех пор у них крокодил – священное животное). Решили остаться.
В этом месте рос лес в котором водились животные. Они стали охотиться и вырубать деревья, чтобы разбить огороды и засеять поля. Животные стали покидать эти места. Вслед за ними потянулись пигмеи, которые раньше жили в горных пещерах (сейчас они живут в Камеруне и Конго). Кроме пигмеев, чуть дальше, в саване жили, да и до сих пор живут флани – пастухи. Они кочуют вместе со своими животными: коровами, козами, овцами.
Еще интересно рассказывал кто такой хогон. Это что-то среднее между духовным лидером и шаманом. Он обычно селится на кряже отдельно от всех. Еду ему или приносят или готовит кто-нибудь (обычно мальчик) из соседнего селения. К нему идут люди со своими проблемами и желаниями: излечиться от какой-нибудь болезни, женщины не могут забеременеть, рассудить спор и т.д.
По дороге встретили странника (у нас бы его назвали бомжем), который путешествует от деревни к деревне. Огонь добывает по старинке: с помощью кремня, огнива и трута.
Еще охотника на птиц. Он это делал … рогаткой! Затем обменивал свою добычу в селениях на продукты питания. Я, конечно, не упустил возможность вспомнить детство: запустил пару камней в ствол баобаба.
За разговорами и интересными встречами дошли до Иджели.Там девочка нас угостила арахисом. Он показался очень вкусным, у нас такой не продают! Рядом была школа: без окон (и дверей). Нет, окна, конечно были, но стекол там не было. Как раз была перемена. Побеседовали с учителем. Дети проявляли к нам интерес: выстроились полукругом, но побаивались. Стоило мне «ойкнуть» и топнуть ногой, так вся ватага бросилась врассыпную!
Около часа были в Тирели. Здесь есть даже гостиница –ресторан (конечно в местном понимании). Туалет и душ, правда, оказались без воды.Наблюдаем за птицами.
Расположились на крыше под навесом, стали ждать когда приготовят обед. Хорошо было валяться на матрацах, обдуваемым ветром. Даже немного вздремнули. Обед был готов только через полтора часа. Принесли рис с очень вкусной жарено-копченой свининой. Хоть и мусульмане, но ее употребляют в пищу.
Наконец все было готово к церемонии масок. Объяснили, что так долго из-за того, что в округе мало туристов. Поэтому все «танцоры» на работе в поле, а руководитель «ансамбля» вообще был Санге (километрах в 20-ти, без нормальной дороги). На наш вопрос, а нельзя ли было все это было организовать заранее по телефону, Хабибу пробурчал что-то невнятное. Похоже здесь все решается явочным порядком.
Мы поднялись чуть выше в гору к месту совета: подобие сложенной из камней беседки, крытой сверху ветками. Рядом была небольшая круглая песчаная площадка диаметром метров 50. Похоже вся деревня была уже здесь, рассевшись по поставленным вокруг скамейкам-камням.
Нас усадили, вероятно, на самое почетное место. Справа от нас сидели старейшины в синих одеждах и оригинальных соломенно-кожаных шляпах. В центре площади забили барабаны и колебасы. Выходили маски то все вместе, то по раздельности, исполняли танцы. Хабибу комментировал что означает та или иная маска или танец: здесь были кролик, антилопа (мужская и женская особь), крокодил, представители племени фулани (мужчина и женщина) и другие. Одна из масок, сделанная из жердей, была высотой ок. 5-ти метров: как ее обладатель умудрялся наклоняться с такой тяжестью до земли вперед и назад!? Видно, что они старались. Все «действо» длилось 15 минут.
Конечно, это был аттракцион для туристов. Я бы не сказал, что он сильно понравился, хотя когда к нам подошел «руководитель» ансамбля, мы ему выразили благодарность в виде чаевых на покупку орехов кола.
Потом нас представили старейшинам деревни. Они, как им полагается по чину, были важные и полные достоинства, даже немного отрешенные от мира. Но надо было идти, т.к. до темноты оставалось 2 часа, а нам еще надо преодолеть ок. 8-ми км. пути.
Пока спускались, подслушали разговор Хабибу с руководителем танцевальной группы. Он, не зная, что мы понимаем французский, высказывал тому, что те плохо танцевали. Видно отсутствие туристов сказалось на качестве подготовки танцоров. Внизу, в "гостинице" нам провели в комнатку, где хранились "древние" догонские статуэтки, маски и предложили купить, типа они стоят огромных денег. Но нас эти пыльные "экспонаты" не впечатлили. Да и днем я уже заходил туда, мог "приобрести" их бесплатно, да и тогда ничего не вызвало у меня никаких эмоций.
В вечерних лучах солнца все окрестности казались золотыми. Особенно красивой казалась известняковая стена. В очередной раз мы удивились познаниям Хабибу. Он знал названия всех деревьев, которые мы проходили. Находил плоды, которые можно употреблять в пищу, давал нам пробовать.
И вот мы в Амани. Здесь священный пруд с крокодилами. Их подманивают трещанием: те думают, что это курица, плывут к берегу. Тут появился какой-то субъект, показывает на табличку. На которой написано, что надо за посещение заплатить 500 франков. Мы, конечно, читать не умеем. А наши гиды что то ему сказали не очень приветливое, в общем послали.
Уже сумерки. Решаем взять повозку, запряженную ослом. Но их нет – угнали пастись, есть только быки. Соглашаемся. Погонщиком берем очередного брата (в Африке поразительное количество братьев даже среди незнакомых друг с другом людей) Хабибу - Али. Тут же мы его окрестили Баба.
Забавно было ехать на открытой повозке черепашьим шагом. Бык иногда упрямился, особенно на песке. Как-то раз шарахнулся, чуть не задавив Али. По дороге встретили крест под баобабом. Спрашиваем: чья то могила? Нет, говорят. Один француз ехал на машине и умер в этом месте. Его друг нашел его тело, забрал тело во Францию, а на месте смерти поставил крест…
Так доехали до Ирели. Это селение знаменито своими домами племени Телемов. Они жили здесь после пигмеев, по словам Хабибу. Здесь их лучше всего осматривать, т.к. они не находятся высоко в горах как в других местах, но уже почти темно, а надо еще ехать километра 3.
Пообщались с детьми, раздали им открытки с памятниками Бородинского поля (я их взял случайно с собой из Москвы).Едем дальше. Али начал тихо запевать. Ну такого случая я не упустил. Запел в полный голос: «Ямщик, не гони, лошадей», переделав в соответствии с обстановкой в: «Али, не гони, ты быка…». Затем последовали другие русские и украинские народные песни. Далеко не тихие фразы уносились в африканскую тьму. Что бы подумали окружающие, если бы такое происходило в наше стране?.. Правильно, парень перебрал лишнего. А здесь вид но подумали, что для белого это нормально. Просто разивали рты и смотрели вслед. Некоторые приветливо махали руками.
С песнями в полной темноте въехали в Банани. Тут у нас была запланирована ночевка. Нас провели на крышу, где были приготовлены матрацы и москитные сетки для сна и поставлен стол. Света, как обычно, не было. Мы зажгли припасенные свечи. Хабибу и Абдула тоже, к нашему смеху, называли Али Бабой! :twisted:
Как всегда, ужин готовили долго, мы, тем временем, разбирали вещи. На ужин дали вареное просо. Мы туда добавили взятую из Москвы тушенку. Получилось вкусно.
За ужином Хабибу рассказывал легенды Догонов. Их отец – небо, земля – мать, во время дождя они слились воедино. В результате молнии появился 1-й человек. Муравьи научили его находить воду (Момо бог воды). Лиса дала ему разум. Разные звери другие знания.
Я спросил его о знаменитой легенде о том, что они прилетели с Сириуса. Он говорит, что это более поздняя легенда. Похоже ее придумали специально для туристов.
Еще рассказывал, что у многих в Африке есть у семьи т.н. фетиш. При чем у мужчин один, у женщин другой. Его время от времени надо кормить: преподносить еду, кровь курицы, коровы и т.п. Можно у него попросить что-нибудь.
Еще долго говорили, но надо было идти спать. За почти неделю в Африке не было проблем с желудком, хотя ели всякую местную еду, порой приготовленной в антисанитарных условиях. А здесь ночью у меня и у жены ощущалась тяжесть в желудке. Мы думаем, что это все от тушенки. Все-таки какую гадость у нас продают! Пришлось встать, принять таблетки.

Последний раз редактировалось Ruso turisto; 23.02.2014 в 22:55.
Ruso turisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 22:58   #2
Ruso turisto
продвинутый мзунгу
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 47
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Репутация: 14
По умолчанию Re: Кто додумался назвать страну бегемотом, а столицу 3 крокодила

Утро было прекрасное. Сегодня, как не странно, быстро приготовили завтрак. Распрощались с Али Бабой. И пока не жарко двинулись в путь. Нам надо подняться на скалу. Сначала шли через селение. Потом мимо полуразрушенных домов Телемов. Здесь подъем лучше, чем у Номбори: выложена камнем лестница.
Проходим довольно красивые скалы, даже тоннели. Встречаем идущих за водой женщин. Они набирают ее в горных пещерах, в родниках. Поднялись минут через 40 наверх. Вид просто замечательный. Да и утром фотографировать еще хорошо: есть игра света и тени. Днем, например, даже очень красивые виды получались плохо.
Тут же на краю обрыва стоял большой дом. Бебе говорит, что здесь живет художник – Михаил из Барселоны. Его картины самые дорогие. Правда в поисковиках я такого имени не нашел, но виды, действительно достойны кисти художника!
Но надо прощаться с известняковой стеной и обрывом. Идем в сторону Бонго. Там встретили любопытный дом. Это дом – представительство, офис большой семьи.
И вот мы Санге. Это довольно большое селение. Есть тут и мечеть, есть и церквушка. Можно даже позвонить в колокол при желании, т.к. веревка висит без присмотра у самой земли. Тут должна нас ждать машина. Ее, как я и предполагал, нет. Хоть это для Африки и в порядке вещей. Обещанный 6-ти часовой «круиз» по Нигеру в Мопти накрываются медным тазом. Но почему бы не позвонить заранее!..
Хабибу оставил нас в пустой, по случаю отсутствия туристов, гостинице. Сходили в туалет, просим принести чаю, здесь понимают только слово Липтон. Не успели мы его выпить, как бежит довольный Хабибуллин. Оказывается Амаду, сын Ахмедсана, ждал нас на «остановке» общественного транспорта.
Едем по Санге. Просим остановиться на широкой улице. Так на Мадагаскаре есть знаменитая аллея баобабов. Здесь тоже, оказывается, никем не воспетая. Правда эти величественные деревья немного изуродованы: кора снизу стволов раньше снималась для изготовления веревок.
При выезде из селения были несколько лавок по продаже догонских масок. Зашли посмотреть. В первой ничего не понравилось: очень плохо сделаны. В следующей была работа получше. Сторговали, конечно, в полцены. Обещал, что она сделана из эбенового (черного) дерева. Правда, уже в Москве, при дезинфекции с нее потекла черная вода!
До Бандиагары ехали 2 часа: впечатления от ужасной дороги компенсировали великолепные виды. Останавливались для фотосессий. Еще раз порадовались, что взяли машину в Бамако. Первоначально я планировал сюда ехать на переполненном общественном транспорте. Михаил, потом рассказывал, что 2 часа трясся здесь на заднем сидении мотоцикла, глотая пыль.
В главном догонском городе зашли в то же кафе. Ну, чтобы не было задержек, заказали то, что было: рис. Хабибу сбегал, принес откуда то, так понравившуюся нам в Тирели подкопченую свинину. Удивительно, но здесь мы почти не задержались: Ахмедсан уже «навиделся» с семьей, а Хабибу прошлого раза хватило.
Здесь мы распрощались с Абдулой: чаевые его составили всего 5 евро. До Сонго хорошая дорога. Название переводится как 3 скалы: известняковые образования, каких не мало в Мали.
Здесь мы берем местного гида. Сопровождаемые ватагой ребятишек идем к утесу – одному из самых святых мест Догонов.Сюда, кстати, черным женщинам доступ запрещен. Даже черные американки не могут посетить его. На стене нанесены наскальные рисунки. Каждый знак обозначает одну из догонских семей. Например нож – семья, которая делает обрезание. Как раз сама церемония проходит здесь. Ее организуют раз в 2-3 года, все зависит от урожая проса. В ней участвуют мальчики от 11 до 14-ти лет. Иногда, когда необрезанных детей слишком много, жители деревни старше 30-ти лет могут принять решения о досрочном ее проведении для себя.
Дети собираются с окрестных селений и городов, надевают синие одежды типа плащей и колпак такого же цвета, ниже пояса у них ничего не надето, и идут пешком, ударяя в маленькие колебасы. Любопытно, но у них на шее у многих есть талисман Вуду.
Все действо продолжается 3 недели. Уходить все это время детям отсюда нельзя. Питаются преимущественно просом и курами, т.к. теряют много крови. Примерно на 3-й день проходит сам обряд. Мальчик присаживается на камень, расставив ноги, кладет свое достоинство… Обрезающий сидит перед ним на другом камне. Берет обычный нож и делает операцию… Никаких антисептиков и крови останавливающих средств не используют. После начинают играть большие колебасы: их слышно на 5 км. окрест. Но в другое время бить в них запрещено, т.к. по повериям у беременных может случиться выкидыш.
Первые дни взрослые следят, чтобы дети спали на спине, раздвинув ноги. Ближе к концу периода проводятся соревнования. От скалы дается старт. Бегут до баобаба, находящегося примерно в полутора километрах, а затем обратно. Кто первый прибегает – тот ладонью на стене выбирает один из 3-х кругов, символизирующий жену, это значит, что его деревня должна ему «выделить» 3-х жен. Это в 11-то лет!!! Следующий выбирает, обычно, круг, означающий амбар. Деревня должна ему выделить амбар, полный проса. 3-й выбирает круг, означающий корову. Ему выделяют 3-х коров. Так и в жизни: сначала надо завести семью, затем накормить, а потом уже достаток (нажить добро).
Дальше нас провели по деревне. Здесь практически в каждом доме ткут шпалеры. На шпиле мечети над полумесяцев помещен крестообразный символ. Но это, я думаю, нож – символ, что здесь проходит обряд обрезания.
Нам очень понравилось это место, тем более что в путеводителях не было о нем никакой информации и я не планировал сюда заезжать.
В Мопти: довольно большом городе, мы были часа в 2. В гостинице нам пытались «всучить» номер без душа, долго созванивались с владельцем гостиницы, но, наконец, уладили вопрос.
Спешим на пристань. До заката осталось часа 3. Грязный, но очень колоритный порт. Любопытно наблюдать разношерстную толпу, перегрузку грузов, ремонт и постройку лодок. Здесь до сих пор выковывают гвозди из металлолома с помощью древесного угля и примитивных мехов, приводимыми в движение с помощью старого велосипедного колеса.
Взяли лодку. Плывем в одну из деревень. Здесь живет племя Бозо – рыбаки. На берегу коптят рыбу: закладывают в солому и поджигают. Тут же стирают, моются. Дети избалованы туристами, клянчат конфеты. Ничего не даем, у нас нет, да и вредно это. Будут думать, что белые для того и созданы, чтобы что-то им раздавать. Другие туристы, идущие следом за нами, точно нам спасибо не скажут.
Заходим в деревню. Вся жизнь здесь на улице.Конечно, нищета. Удивил один ребенок: сидит на циновке, почти ни на что не реагирует. Говорят, что он больной. Спрашивают: не дадим ли мы каких-нибудь ему лекарств?! .. Отвечаем, что они в гостинице, да и как мы без нормального обследования можем дать что-нибудь, только навредим. Встретили 1-ых (и последних) за все время проведенное в Мали туристов - 2-х французов.
Плывем дальше по реке Бани в другое селение.Высаживаемся. Жена осталась на лодке, т.к. она оплывет излучену реки и будет ждать в другом месте. Постоянно с нами ходит крепкий парень с лодки. Вероятно для безопасности. У одного из домов сидят 2 женщины: одно кормит грудью ребенка. Что-то сказали Хабибу. Тот, скривив морду, потянул меня дальше. Говорит, что предложили нам «дополнительные услуги». Тут живут не только бозо, но и туареги. Тут стоит пару слов сказать об этом племени. У них кожа светлее чем у других. По словам нашего гида, всех черных они считают ниже их по происхождению и должны быть у них в услужении. Поэтому среди окрестных народов не пользуются особой любовью. Но их нет, уехали. Но рабов своих оставили. Их называют белла. Хабибу указал на шрамы на висках и щеках некоторых детей – это клейма!...XXI век! По его словам максимальная цена раба 5000 евро. Один из знакомых его европейцев выкупил понравившуюся ему девушку и выпустил на свободу. А что она будет делать дальше? Тут и так нищих полно: оборванные дети ходят с ведрами, собирают остатки, я бы назвал, объедки от копченой рыбы. Это мне напомнило историю как другой белый пришел к местному, у которого было в клетках много птиц, выкупил их, и отпустил на волю. Уже вечером все птицы вернулись, ведь надо что-то жрать.
Хотим отплыть. Тут подошли дети к нашей лодке. Среди них были рабы. По ним не скажешь, что они чем то отличаются от других. Дали им немного фруктов. Все же тяжелая у них жизнь.
Жене, конечно, сказал, что воспользовался "услугами" местных негритянок... :eek: ^^%
Выплываем в Нигер – великую реку Африки. Если Геродот назвал Египет даром Нила, то Мали можно назвать даром Нигера. Без него здесь давно бы уже была пустныня. Он дает рыбу, лучший рис, королевские манго да и другими плодами, которые дарит земля эта страна не обделена. По ширине он не сильно здесь не отличается от Бани. Но вода, несмотря на такую грязь по берегам, довольно прозрачная. Рыбаки ловят рыбу с помощью невода. У воды Хабибу показал большой каменный дом. Говорит, что принадлежит европейцам. Они приезжают сюда иногда отдыхать: не все любят недвижимость на море, некоторые предпочитают более экзотические места.
Высаживаемся в очередной деревне. Ходим по грязным улицам с глинобитными домами. Купили немного жареной в масле рыбы, решили взять с собой. В ней живут преимущественно Флани - пастухи, вышедшие из Эфиопии. Обычно в это время здесь коровы переплывают реку. Но нам не повезло. На берегу очень наглые дети. Особенно не понравился в новой футболке и кроссовках: явно выклянчил у туристов: прямо фарсовщик- профессионал.Выходим на усыпанный мусором берег. Здесь та же картина, моются стирают. Встречные девки с удовольствием фотографируются топлес, при чем бесплатно. Я им подарил свою соломенную шляпу. Но надо плыть – солнце уже низко.
Все вокруг окрашивается в красный цвет: облака, деревья, дома и это оттеняют сложенные красной землей берега. И все это отражается в водах Нигера. ..
В сумерках плывем обратно. Встречаем по дороге стаю былых птиц, вероятно ибисов. И вот мы на пыльной улице Мопти. Хабибу хочет, чтобы мы ему заплатили оставшиеся деньги. Говорит, что все авансы наши кончились. У нас тоже мало наличности. Идем в банкомат. Снимаем 1500 франков. Потом узнали, что курс обмена евро получился ок. 50-ти рублей (официальный 46,5). Ну и жадные же банкиры! Ахмедсана, конечно, нет. Занимается своими делами. Хабибу даже не может ему ничего сказать! Хоть и платит ему. Это не Европа! Ужинать не хочется. Идем по городу, покупаем помидоров, лука – сделаем салат. Берем такси – едем в гостиницу.
Распрощались до завтра с гидом. Заказываем пива. Устроили себе праздничный ужин из припасенной рыбы и овощей.
Первая ночь, когда мы выспались. Ели встали в 6 часов. Пошли на завтрак на крышу отеля. Он, конечно, готов. Но мы особенно никуда не спешим, поэтому не очень волнуемся. Смотрим панораму просыпающегося города.
Примерно в 6.30 появился Хабибу. Он тоже выспался. Около 7-ми выехали. Сегодня у нас, в основном, дорога обратно. Ахмедсан гонит, хоть и спидометр не работает, но скорость не меньше 100. Дорога красива: деревья, поля, селения..
Общественный транспорт переполнен. Как это они не падают с крыш автомобилей? Мотоциклист везет около 2-х десятков кур, прикрученных на руле. Водитель рассказал историю, что как то веревка развязалась и куры разлетелись вдоль дороги. Он их бегал ловил. :roll:
На обед остановились в том же кафе, где прошлый раз простояли несколько часов. Бомж все тут же живет на придорожной помойке.
Заехали в центр Сегу. Здесь Нигер разлился очень широко: не меньше 500 метров! Как хорошо в такую жару наблюдать столько воды!
Тут все готовится к песенному фестивалю, который проходит здесь каждое начало февраля. Один торговц пристал с открытками. Я им предложил обменяться на почтовые карточки с видами памятников Бородинского поля. Отказался, однако.. :shock:
Тут же на набережной продают керамические изделия от горшков вплоть до обожженых кирпичей: они стоят дорого (по местным меркам), поэтому все делается из сырой глины и по окончании сезона дождей подновляется.
Тут же памятник французскому генералу. Удивительное дело, памятник завоевателю на своем месте. Вероятно он что-то сделал для Мали. Тоже в русскоязычном интернете о нем информации не нашел.
Хорошо, машина нас уже ждет здесь, идти обратно по набережной не надо.

Едем в сторону Бамако. По дороге решаем купить арбуз. Съели его на заправке. Оказался не сладким. Большую часть отдали детям. Тем временем Ахмедсан помолился в придорожной мечети.
Думаем, что если приедем до 6-ти, то можно посетить Национальный музей. Но, увы, только в 6 были в Куликоро - пригороде малийской столицы.
Самолет у нас после полуночи. Просим Хабибу отвезти куда-нибудь послушать африканскую музыку. Бамако этим знаменит. Сперва решаем заехать домой к нему, оставить вещи, помыться после пыльной дороги. Прощаемся с Ахмедсаном. Думаем, что за такую работу он может остаться без чаевых, поэтому поспешно уходим в дом.
Нас проводят нас в типичную гостиную. Здесь стоят диваны и телевизор. Можно представить, как вся семья здесь собиратется по вечерам. Сетки на окне нет, так что комары летают спокойно. Брызгаемся репелентами - боимся малярии. Душ оказался африканским: ведро и черпак. Света тоже в туалете нет. О горячей воде я уже не говорю. Но нам не привыкать.
Через полчаса идем город, ловим такси. Ради интереса узнаем сколько стоит арендовать машину на целый день - 20000 франков (против 40000 Ахмедсановских)!... Правда в пользу последнего говорит состояние этой машины. Это просто металлолом: больше времени простоишь ремонтируя ее.
Объехали 5 ресторанов: везде ансамбли будут выступать после 21 часа. Опять облом! Едем тогда ужинать. Довольно хороший ресторан европейской и ближневосточной кухней, держат ливанцы. Во время ужина Хабибу рассказывал, что здесь иностранцы легко зарабатывают деньги. Ливанцы держат магазины, рестораны, европейцы гостиницы, китайцы везде, даже не гнушаются публичными домами. Мне это напомнило наши 90-е годы, когда еще все ниши были не заняты. Говорил, что если бы у него были деньги, то купил бы машину, зарабатывал бы на ней или открыл отель в Стране Догонов...
Вернулись в дом, где оставили вещи, решаем ехать в аэропорт. Перед ним КПП. Хабибу не пускают, типа документы просрочены. За взятку пустили. Распрощались с ним. Обещали, что если узнаем, что кто-то из России поедет на машине или просто туристов в Мали - дадим его координаты. (Правда он на эл. почту так и не ответил, но звонил раза 3!).
Перед аэропортом бардак. Вещи просвечивают. Проходим контроль, наблюдаем любопытную картину: на границе не пускают 2 эффектных девок. Одна куда-то звонит. Появляется расфуфыренный "сутенер". Все решается на месте. Да, не прикрытая коррупция! Хорошо, что к нам не пристают!
Если туда был самолет практически пустой, то обратно.. {{s . Куда они летят? Вероятно в Париж. Там негров мало!
Еду ждали долго, да и спать было тяжело почти в позе эмбриона...
В 5 часов утра мы в Алжире. Меняем прямо в аэропорту у менялы (официальный курс примерно 10000 - евро, нам дали 12000). Конечно у театра в центре курс лучше, но меняла заверил, что он не сильно отличается.
Берем такси, едем на набережную. Еще темно, да и нищих полно. Побаиваемся, не очень хорошая здесь криминогенная обстановка. Но рассвет... Краски разливались на полнеба. Пол часа мы любовались им.
Идем дальше. Мимо мечетей: Джемма Эль-Кебир и Джемма Эль-Джедид углубляемся в Касбу. Вообще этот древний район Алжира стал известен благодаря фильму с Жаном Габеном в главной роли "Пепе Лемокко". С тех пор он мало изменился: считается воровским районом. Путеводители и путешественники, побывавшие там, не рекомендуют там появлятся после темноты, а днем, желательно, с сопровождающим. Но последнего у нас нет, а в столь ранний час криминальные элементы должны уже или еще спать. По крайней мере мы надеемся на это.
Сначала все идет по плану и мы посещаем достопримечательности, указанные в "Лоньке" под названием "walking tour". Так как карта у нас хреновая, то спрашиваем дорогу у местных. Но вот, что-то забыли спросить и идем вверх по очень длинной лестнице среди трущеб. Поторапливаю жену, которая тащится высунув язык. Здесь нельзя останавливаться. На встречу попадаются молодчики угрюмого вида. Но, сделав морду "кирпичем" проходим мимо: типа мы местные.
Далше попадается женщина, которая спускает коляску с младенцем. А как затаскивать будет? Хорошо, что у нас в домах есть лифты, порадовались мы.
Наконец выходим на довольно оживленную улицу. Нам попался разговорчивый мужчина, узнав в нас иностранцев использовал возможность пообщаться на английском. Конечно мы залезли слишком высоко, надо идти обратно. Но вниз - это не вверх. Еле отделались от нашего "помощника". Идем вниз. Уже не страшно. Находим оставшиеся мечети и королевский дворец.
И тут кафе, в нем много местных. Берем кофе: как хорошо взбодриться. Тут же ловим такси, едем в Типацу - древнеримский город. Цену мы узнали у предыдущего таксиста. Этот говорит 40000 динар - это на 10000 меньше. Нам нравятся такие цены! Бензин у них дешев - рублей 10/литр, если правильно понял. Соглашаемся.
У нас сложилось такое впечатление, что таксистам здесь читают политинформацию, как было в СССР. Всю дорогу он болтал о международном положении, о злых капиталистических и социалистических странах. Как не странно, но мы его хорошо понимали. Видно французский лучше учить в Алжире!
А дорога была красивая: шла вдоль побережья Средиземного моря, попадались утопающие в зелени милые городки. После Мали Алжир кажется почти Европой!
Сначала заехали в музей Типацы: фрагменты мозаики, осколки статуй и керамики, металлические изделия... Не богаты алжирские музеи. Затем сам город, вернее то, что от него осталось. Весьма милые развалины. Больше всего впчатлил бирюзовый цвет моря и приятная погода - градусов 15-20 после 35 градусной жары. И это зимой! Мы наслаждались прохладой.
Обратно ехали чуть больше часа. В городе наш водитель показал дом, где проходила, по его словам, встреча Сталина, Рузвельта, Черчилля и Деголя. Но нигде я после такой информации не нашел, если еще учесть то, что Сталин боялся летать... :shock:
Провез нас по довольно красивым улицам. Еще бы немного подреставрировать фасады зданий в стиле барокко! Высадил нас у Центральнго почтампта. Здесь продают сувениры, сладости. Времени у нас уже мало. Решаем пройтись по магазинам. А они все закрыты, кроме продуктовых! Пятница у них выходной! Даже нормальный открытый ресторан так и не нашли. Пришлось закусить в кафе.
Решаем ехать в аэропорт. Тут, вообще коммунизм, взял всего 6000 динаров! Тут тоже началась чехарда. Раз 5 я бегал из одного конца аэропрта в другой. То за пасадочным талоном, то еще за восточными сладостями (надо было потратить оставшиеся динары), то еще за чем-то, уже не помню, но без этого не пускали на пограничный контроль. Уже пол часа до вылета. Вбегаем в зал, откуда производится посадка. А Москвы нигде нет. Мы не в том зале! Надо идти в другой по длинному коридору. Бегу вперед жены, хоть задержу посадку. Прибегаю, ворота на Москву уже закрыты... {{s
Перевожу дух, озираюсь: вижу наших дам, их всегда можно узнать по мине на лице. Потом слышу русскую речь. Ура! От сердца отлегло. Ну, значит, посадка еще и не начиналась.
Шляемся по дути фри. Ничего интересного. В отдел с алжирскими винами так продавец и не пришел, а жаль. Судя по тому, что давали в самолете, качество у них неплохое.
Посадку объявили с опозданием часа на полтора. Опять полный самолет. Но если там все едут в Европу, то здесь то что? Половина наших, возвращаются с работы в различных странах Африки, другая - алжирцы. Неужели у нас находят работу?
Вечером мы в Шереметьево. Я, по привычке, сказал стюардессам и капитану "мерси" и вышел из самолета... Бррр.. Куртку то не одел! Здесь снег, мороз. А алжирцы, экономы блин, не заплатили за рукав. Надо ехать на автобусе.
Ruso turisto вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Antoshananarivo (10.03.2014), Dzhura (27.02.2014), Marcus (26.02.2014), Ruslan Maiboroda (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 18:21   #3
Marcus
продвинутый мзунгу
 
Аватар для Marcus
 
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 19
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Репутация: 1
По умолчанию Re: Кто додумался назвать страну бегемотом, а столицу 3 крокодила

Байка от водителя про встречу «Большой тройки» в Алжире мне особо понравилась. Изобретательный народ, таксисты. В любой точке планеты. Взял и отнял славу у Тегерана. Хотя не так далеко в Касабланке Черчилль с де Голлем встречался. Тоже история.
Marcus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 14:59   #4
Dzhura
афрогуру
 
Аватар для Dzhura
 
Регистрация: 31.12.2013
Сообщений: 145
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Репутация: 70
По умолчанию Re: Кто додумался назвать страну бегемотом, а столицу 3 крокодила

Спасибо за подробнейший рассказ. Особенно приглянулась фотка с глиняными (кажись) воротами, что на набережной.
Чудесное сооружение, достойно украшать дворец, а не обычную базарную точку.
А описания об обрезании, вы уж извините, просмотрела вскользь . Жалко...
Цитата:
Сообщение от Ruso turisto Посмотреть сообщение
У них кожа светлее чем у других.
Они из-за светлой окраски кожи себя возвышают? А почему вы не знаете? На белых равняются?
Цитата:
Сообщение от Ruso turisto Посмотреть сообщение
Встречные девки с удовольствием фотографируются топлес, при чем бесплатно.
А почему одни девушки раздеты на фото, а другие прикрыты? Это подчеркивает какой-то статус или по настроению делается? Быть может знаете.
__________________
Богат не тот кто много имеет,а тот кто доволен тем что имеет
Dzhura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 22:59   #5
Ruso turisto
продвинутый мзунгу
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 47
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Репутация: 14
По умолчанию Re: Кто додумался назвать страну бегемотом, а столицу 3 крокодила

Цитата:
Сообщение от Dzhura Посмотреть сообщение

Они из-за светлой окраски кожи себя возвышают? А почему вы не знаете? На белых равняются?

А почему одни девушки раздеты на фото, а другие прикрыты? Это подчеркивает какой-то статус или по настроению делается? Быть может знаете.
К сожалению, пока мне не попалось достаточно информации о туарегах. Но они не родственны не одному племени Черной Африки, они выходцы с Севера этого континента. Они преимущественно живут в Сахаре, контролировали караванные пути. Т.е. были посредниками в товарообмене между Средизимноморьем, Ближним востоком и Черной Африкой.
И вот, промышленные, ремесленные изделия, соль, текстиль и т.д. Обменивалось на то что есть у африканцев, в основном, это золото и рабы. А последние здесь имеют кожу черного цвета. Поэтому до сих пор они ассоциируют черных с рабами. По крайней мере, это мое мнение.
Женщины и девушки в Мали ходят одетыми. Мусульмане, все таки,в основном. Просто на берегу Нигера они моются, поэтому оголяют верхнюю часть тела. Просто некоторые стесняются фотографироваться в таком виде, другие хотят денег, а некотрые открыны всему миру.
Мужчины, например, частенько моются вообще в костюме Адама....
Ruso turisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 10:19   #6
Antoshananarivo
супер-модератор
 
Аватар для Antoshananarivo
 
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Lagos, Nigeria
Сообщений: 612
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 66 раз(а) в 55 сообщениях
Репутация: 107
По умолчанию Re: Кто додумался назвать страну бегемотом, а столицу 3 крокодила

прекрасно!
Antoshananarivo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 19:09   #7
AltaOms
афрогуру
 
Аватар для AltaOms
 
Регистрация: 20.06.2014
Сообщений: 237
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Репутация: 7
По умолчанию Re: Кто додумался назвать страну бегемотом, а столицу 3 крокодила

Вот тот случай, когда читаешь и не можешь оторваться, здорово! Наверное, такими и должны быть идеальные путешествия: полудикими, но со знающим гидом.
AltaOms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 15:47   #8
igorseptem
афрогуру
 
Аватар для igorseptem
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 269
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 59 раз(а) в 45 сообщениях
Репутация: 60
По умолчанию Re: Кто додумался назвать страну бегемотом, а столицу 3 крокодила

Интереснейший отчет. С удовольствием перечитал. Что касается генерала, которому воздвигнут памятник в Сегу, то это не кто иной, как Луи Аршинар, в ту пору полковник колониальных войск Третьей республики. В конце 19 века, Франция, оправившись от поражения в войне с Пруссией, начала активно расширять свои владения в Западной Африке. Аршинар захватил земли, которые стали известны как «Французский Судан», нынешний Мали. Здесь полковник столкнулся с достойным противником — Самори Туре. О созданной этим человеком империи можно рассказывать отдельно, отмечу лишь то, что французам пришлось несладко. Большую часть армии полковника Аршинара составляли сенегальские стрелки. В 1891 году он сломил сопротивление Самори и был «откомандирован» в Индокитай, где и получил генеральский чин. В 1914 году Аршинар стал первым командиром т.н. «Голубой дивизии» сформированной во Франции из поляков. В советско — польской войне 1920 года эта дивизия сыграла исключительно важную роль, но командовал ей уже другой человек … Вот такая история с памятником в Сегу.


Луи Аршинар в Французском Судане (Мали)
igorseptem вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Социальные закладки

    Опции темы Поиск в этой теме
    Поиск в этой теме:

    Расширенный поиск
    Опции просмотра

    Ваши права в разделе
    Вы не можете создавать новые темы
    Вы не можете отвечать в темах
    Вы не можете прикреплять вложения
    Вы не можете редактировать свои сообщения

    BB коды Вкл.
    Смайлы Вкл.
    [IMG] код Вкл.
    HTML код Выкл.

    Быстрый переход

    Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +4.
    Powered by vBulletin® Version 3.8.7
    Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
    vB.Sponsors