Вернуться   Афро Форум - Африка Онлайн > Путешествия в Африку > Африканские отчеты

Африканские отчеты Впечатления о путешествиях по Африке. На машине, мотоцикле, велосипеде, пешком. Личным, общественным транспортом или автостопом. С гидами и самостоятельно.

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.06.2014, 16:29   #1
Лимонадный Джо
продвинутый мзунгу
 
Аватар для Лимонадный Джо
 
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 35
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Репутация: 7
По умолчанию Каникулы Бонифация

Каникулы Бонифация



«Дороги не выбирают нас, есть что-то в нас самих, что их выбирает» - писал О’Генри. Моя дорога в Африку, настоящую «черную» Африку, открылась почти два года назад. Причем, началось все «не по правилам». Я никуда не стремился, не прокладывал маршрутов. Собственно, это и не было путешествием в прямом смысле слова. Просто я решил поработать в Африке. А что? История полна подтверждений того, что все знаменитые путешественники путешествовали не за бесплатно – Христофор Колумб имел солидных спонсоров, Афанасий Никитин вообще свой бизнес делал, а добрейший Миклухо-Маклай запомнился папуасам вообще особым образом.



Собираясь в Африку надо понимать, что «третий мир» - это не только довольно определение, которое передовые представители «золотого миллиарда» дали остальному человечеству, благодаря угнетению которого они за пять столетий обеспечили себе научно-технический прогресс, развитие социальных наук и прочий «Диснейленд с бубльгумом». Третий мир, для тех кто «едет» в первом – это совсем другой мир. К сожалению, достоверных источников информации об «этой части света», как любили говорить мои австралийские коллеги, в неформальной обстановке подразумевая под этим «жопа мира», в Рунете на удивление мало. Страшилки от бывших геологов и сотрудников Русского Алюминия из Гвинеи и Нигерии. Совсем чуть-чуть от разных военспецов, но это уже понятно. Еще некоторое количество историй про «сафари» - это когда тебя возят в автобусе-клетке, а вокруг пасутся слоники, а в остальное время тебя водят за ручку. Еще пара забавных историй пьяниц-джиперов. Мне, кстати, одна понравилась, когда их ночь на границе застигла, и они конголезского погранца в Камерун за пивом посылали. С таким вот увесистым багажом знаний и начались мои «каникулы Бонифация» (для поколения Pepsi и младше – был такой милый мультик про циркового льва, поехавшего в гости к бабушке в Африку и которому жадные до фокусов местные дети никак не давали пойти половить Золотую рыбку).



Перед погружением


Погружение в третий мир требует заблаговременной подготовки. Вопрос санитарии на первом месте – многие «забытые» для нас болезни там актуальны. Нужно выяснить распространенные болезни и природные опасности там, куда вы едете. Сильно пугаться не надо, но отнестись внимательно к вопросу – обязательно. Вопрос решается:



· Во-первых вакцинацией (а на все прививки, в т.ч. обязательную для многих стран прививку от желтой лихорадки, может потребоваться до 2 месяцев для выработки антител к вирусам), причем прививки делать надо в специализированном учреждении ,которое выдаст международный сертификат о вакцинации без которого, например в Мали, вас просто не пустят. Рекомендуют также прививки от гепатита А, В и тифа. Прививки в Москве делаются в центральном прививочном пункте в поликлинике №13 в Сандуновском переулке.



· Во-вторых, нужно оценивать свое состояние здоровья и собрать с собой аптечку, включающую привычные лекарства, антисептики, пластыри, репелленты и все такое. В Западной Африке широко распространена малярия (от нее пока нет вакцины), т.ч. не лишним будет взять из дома или купить на месте в «европейской» аптеке профилактические типа Malaron или уже потом лечебные препараты, типа Coartem. Для печени это конечно тяжелая штука, поэтому принимать профилактику с гарантированным ущербом или рискнуть схватить «малярку» и защищаться иными средствами каждый решает сам. Встречались люди десятки лет живущие в Африке и не болевшие никогда и, заболевшие не смотря на прием хим. профилактики. Не грех будет узнать контакты местных российских консульств и связаться с ними на предмет порядка оказания помощи в случае чего.



· В-третьих, правильно подобранной одеждой. Она должна быть длинной( особенно вечером) и закрытой, что позволит сократить вероятность заползания и укусов опасных насекомых, ожогов и порезов от растений. Я купил тропическую американскую униформу. Она очень удобная, но имейте в виду – в отсталых странах ревностно относятся к символам силы и власти. Если таковой у вас реально нет – не дразните гусей, не покупайте, например, камуфляж. Также нужна защитная обувь, идеальный вариант импортные армейские или «тактические» ботинки (США или Англия), или рабочая обувь, рассчитанная на тропики. В прочем, в городе, конечно и кроссовки сгодятся. Ну и плотные (Прим. - готовясь, не пропустите букву «л» в этом слове) носки с антибактериальной пропиткой (либо берите отдельную брызгалку для ног) во избежание потертостей и опрелостей. Согласен, не слишком комфортно, но, тут есть старое английское правило – «Держи ноги сухими, иначе джунгли сожрут тебя», - которое служащие Ея Величества свято блюдут от Юкона до Фольклендов.



· В-четвертых, всякая полезная мелочь, дающая достаточную автономность. Многофункциональный складной нож с разным мелким инструментом, собственные столовые приборы, кружка, фляжка, а в случаях если едете в малонаселенную местность , то camelbag – такой пластиковый бурдюк со шлангом, встраиваемый в рюкзак, либо нужно позаботиться о запасе бутилированной воды, ведь в третьем мире третья фатальная проблема – это доступность чистой воды.



· Водка (мало ли, а вдруг тоска по Родине или продрогнете)



«Во, выдал!» – скажете. Ага, выдал. А теперь важный момент – это, в общем-то, были рекомендации для тех, кто собирается находиться в относительно обжитой местности и в компании себе подобных. А вы думали, я вас в глубокий рейд по тылам отправляю?

Добавлено через 41 секунду

Новый мир




И вот, весь такой собранный и экипированный я отправился в «страну грёз». Мали - одна из, наверное, наиболее интересных и загадочных афро-африканских стран. Не многие негроидные народности могут говорить о себе, как о цивилизации. Мали - могут. Ну, с натяжкой, но могут. Смысл в том, что когда Сахара еще не начала разрастаться, на месте северного Мали была целая сеть городов, которые теперь навсегда погребенных песком. Остались лишь дороги на месте караванных путей, да несколько культовых городов, где причудливо переплетены языческие верования и удобная адаптация монотеизма.


Но, началось все еще не в Мали. Каждый раз у меня случался аттракцион на секьюрити в CDG. Весь мой нехитрый скарб из камуфлированного рюкзака вываливался и предметно изучался и, когда стыковка была достаточно длинной – это было источником небольшого веселья, типа объяснить что такое тульский пряник и почему у меня ими забито полрюкзака. Но особенно клево было с икрой. Когда секьюриты начали утверждать, что она добыта браконьерским способом, объяснял, что это икра красная, а не черная собрана не на Каспии, а около Фукусимы. По-моему они даже потом специально меня тормозили, чтобы послушать новые истории.



Впоследствии не отстало и Шереметьево-Е, где безопасность отменяла мою регистрацию на основании отсутствия визы Мали. То, что Мали дает россиянам визы по прибытии, аргументом для них не было, как и несколько десятков штампов о пересечении границы Мали. Снимали регистрацию CDG-BKO, французы на посадке в CDG удивлялись загадке русской души и чекинили меня заново.



Встреча с Африкой


Мали загадками не встретила. Много узких черных людей желающих осчастливить чейнджем и телекартами и их широких белых улыбок. Белые они от специальных лечебных веточек, которые они постоянно жуют. Не путайте, это не кат, а специальная лечебная палочка для рта. Столичный аэропорт Senou малюсенький настолько, что удалось поручкаться даже с шефом местной безопасности. Это отчасти поспособствовало тому, что ни у кого не вызвал вопросов мой «пятнистый» внешний вид. Позднее выяснилось, что это был папа местного хэлпера, за толику малую обеспечивающего таким, как я «приватизированный метр границы». Впрочем, после ему таки выговорили, мол, что за «диких гусей» ты привозишь в наш мирный край. Улыбчивые все такие. Кроме угрюмых и не очень узких теток-пограничниц, «алисэсворяющих» новую судьбу женщины дельты реки Нижер, понимаешь. Кстати, запомните, река не НиГер, а НиЖер. Тут люди далеки от расовых заморочек в США, но косой взгляд словить можно, телевизоры-то люди смотрят.



Незадолго до моего приезда в Мали была какая-то революционная буза, но все успокоилось. Так же неожиданно и без особых причин, как и началось. Знали б они, что меньше, чем через год начнется националистическое восстание туарегов, поддержанное беглыми вояками разгромленной армии Каддафи и контролирующими южную Сахару бандами Аль-Каиды, которые захватят северную и по-сути большую часть страны. Из-за этих событий облик страны изменился, наверное, навсегда. Знали бы - не ныли бы на счет коррупции и вообще, а еще больше бы сплотились вокруг своего президента, характерного африканского лидера, который запросто мог бы стать прототипом героя Э. Мерфи в фильме «Однажды в Америке» и выпускника рязанского воздушно-десантного училища мэтра Амаду Туре. Но не все известно наперед.



Собираясь, я мечтал съездить на границу Сахары, увидеть старинные мечети и мавзолеи Томбукту, почувствовать себя Индианой Джонсом или там полковником Лоуренсом. Но не путаем туризм с «гастарбайтерством». Как обычно работа не отпустила и то время, когда я туда поехать мог, я посвятил ударному капиталистическому труду. Когда вернулся в Бамако, меня встретил наш разъяренный хэлпер. «Я тебя третий день жду, я джип и охрану организовал! Тебя уже от Дженне (такой местный Мэмфис) до Томбукту (такой местный Бостон) в каждой избе были рады видеть!» - плаксиво кричал 200 килограммовый африканский братан Леонсе. Но я не добрый Санта, договора нет – нет денег. «Ну, в другой раз» - подумал я, и ошибся, так и не доехав в те края. Для путешественника надежда на «другой раз» - страшное табу.

Добавлено через 44 секунды
Бамако neversleeps



Системы бронирования врут, и гуглокарты врут - аэропорт ОЧЕНЬ далеко от города. На такси (если не торговаться) - сумасшедшая сумма 7500 центральноафриканских франков (655 за 1 евро). Мы ехали минут 20 до нашего отеля Salam сети Azalai. Поехал на отельном автобусе, по пути накормил индонезийского гастарбайтера тульским пряником. А что делать? Они уже начинали черстветь. Он меня в ответ угостил жвачкой, сказав, что клубничный джем в пряниках ему не нов, что вкусно это, как Орбит-клубника. Когда во время длинной стыковки ехал из CDG на электричке RER в Париж познакомился с русскоговорящей француженкой (этнической белоруской) с детства живущей во Франции. Она ехала на собеседование на новую работу. Вот думаю - надо было на самом деле ей пряник дать, на счастье.




Вдоль шоссе из аэропорта, как и у нас продают дары полей. Даром, что ничто этому не мешает летней прохладной тридцатиградусной ночью – в свете звезд и редкого уличного освещения видна улыбка продавца, товар, если надо, подсветят мобильным. Ничего лишнего. У лачуг повышенной комфортности выставлены столики. Туземцы поводят досуг, но т.к. большинство малийцев мусульмане - звуков гармони и протяжных песен не слышно.



Оживленное движение, нескончаемая лава китайских мопедов, пикапов и смешных маршруток, таких зеленых микроавтобусов с салонами-клетками. Бамако (столица Мали) neversleeps, в чем я убеждался каждый раз, попадая в этот любопытный город. Отель, где обычно был стоповер, находится в «правительственном» квартале. Вокруг здания, построенные на деньги Каддафи. Но это почти окраина.


В баре отеля был живая музыка, такой местный роко-поп и рэгги. Но стоит только расслабиться, набегают дамы полусвета в вечерних платьях из ярких синтетических тканей было совсем хорошо. С их появлением в воздухе начинает пахнуть настоящим сафари. Усталым белым парням сразу разъясняют, что они handsome и требуют Бэйлис, хотя, казалось бы, какой тут к черту десерт когда ты еще с дороги не жрамши. Но это ошибка, детки, я не настоящий Бонифаций и не покажу вам фокусов. Прошу ребят из ансамбля сбацать Боба Марли "No woman, no cry". Те шутку юмора понимают и, засверкав во мраке бара улыбками, делают все, как надо. Такая история происходит каждый раз. Но однажды, я перестаю быть объектом внимания и «под удар африканского очарования» попадает мой коллега. В Африке он впервые и, не зная, как реагировать, переводит стрелки на уже примелькавшегося тут за время поездок меня. Нет, - серьезно говорят ему дамы африканского полусвета – с ним нельзя, он женат. Никогда не угадаешь, когда почувствуешь себя крутым.



На звуки музыки приходят какие-то престарелые белые джентльмены, желающие дать немного денег «талантливой местной молодежи». Только ничего не подумайте, ничего пикантного за деньги честные девы не предложат – только массаж. Остальное даром. Отвлекаясь, скажу, что «дали» - это очень важное понятие в Африке, весьма своеобразно впитавшей идеи социалистической экономики, наложив их на традиционные и понятные отношения, близкие к общине времен позднего неолита. Когда ты что-то даешь в Африке, это воспринимается не просто нормально, а практически, как твоя обязанность. Я же деликатно свалить мазаться репеллентами и писать эти строки, убивая последние остатки энергетического заряда перед сном – наутро предстояло знакомство с настоящей Африкой.





Были в детсадовские времена анекдоты про русского немца и поляка. Так и у нас, постоянно на «пересылке», что Ноев ковчег, правда не по парам – в компании народ из почти сорока стран. Новый кореш из Папуа-Новой Гвинеи, малютка-следопыт и неутомимый массовик-затейник Дэвид. Он раскрывает «военную тайну», что знает место, где в Бамако тусуются русские и это хорошо, т.к. рэги и джин (такой местный вариант moonlight and vodka) уже основательно утаскивали в объятья Морфея.



Коллеги из «закатных стран» сомневаются. Ходят слухи, что где-то кто-то похитил европейских туристов, но мы с папуасом настроены уверенно. К папуасам у местных претензий никаких, к русским вообще никогда ни у кого никаких претензий быть не может и, вообще мы несем любовь и счастье. Это убеждает и мы оказываемся посреди ночного Бамако. С реки дует ветер, свежо не смотря на ночные +33С. Поймали такси, самое убитое такси на Синае будет лимузином по сравнению с этим «многофункциональным устройством», учитывая истлевший материал обивки и характерный запах недавно перевезенных парнокопытных.



Как они ориентируются в городе без указателей – не понятно, но заехали мы уже по грунтовке в какие-то трущобы. На вывеске атрибуты ковбойской жизни – «легендарный» кабак «Appolusa», который, как и многое в Западной Африке держат ливанцы. Занюханный, как и все заведения в стиле tex-mex во всем мире. Стены увешаны фотками с посетителями, наверное, где-то там теперь есть и моя. Но это потом, а сейчас 11 вечера, еще рано и кроме нас никого. За стойкой дюжина барных работниц, почти все белые, вообще все говорят по-русски и требуют купить им пива. Смочив связки развлекают разговорами на темы «чо-как на раёне и типа таво». Тут обычно собираются экспаты из бывшего СССР и американцы. Наши заняты разграблением природных ресурсов, «ненаши» – содержанием базы беспилотников и аэродрома подскока для своих «птиц свободы». Культурная публика. Отдельные некультурные коллеги выступают с некультурными предложениями. Культурно давая понять, что «я не блядь, я крановщица», девчата записывают в счете еще немного угощения для себя. В руках счет, в голове недоумение – кто и когда выпил 20 порций Hennesy? Крепкая сенегальская красава на кассе недоумевает – «Ну, допустим я! Такие милые ребята и нудите из-за какой-то безделицы!». Можно расстроиться и, как принято на трассах Якутии спалить огорчивший шалман, но улицы ждут отпечатков наших ног. В другой раз, когда уже я оказываюсь «малюткой-следопытом» для наших новичков, они долго извиняются. Это так по-нашему - напарить и смущаться.



Наш папуасский скаут уже тащит нас в очередной рассадник культуры клуб “Byblos” на неизвестно какой улице, но его все знают. А на улице ждет наш таксист, строго смотрит на трущихся у клуба местных «неформатных» пацанчиков - обещанные 8000 CFA его и только его, сколько бы мы ни шатались по неспящему городу. Нет указателей, не везде есть асфальт и освещение, но на перекрестках светофоры. Стоим на культовом перекрестке. Тут в любое время сидит big black mama и продает яйца. Сейчас ее сверкающие в свете светофора зубы рвут здоровенный, как гордость любой африканки, сэндвич. Bonappetite, madam! – неожиданно говорю я. Она расплывается в благодарной широчайшей улыбке. Рядом с ней стоят диваны. С одного из них соскальзывает тень – « Патрон, диван не надо?»




Проезжаем Дакарский вокзал по широкой улице и вот мы на месте. Внутри настоящий, хорошо оформленный даже по московским меркам клуб. На входе очередь из местной золотой молодежи. Стильно прикинутые ребята в костюмчиках, их фигуристые шоколадные подруги в вечерних платьях по фигуре и с полкило золотых цацок и мы – армейские боты, парусиновые штаны и нордические (кроме папуаса) морды. Нас пропускают без фэйсконтроля и очереди. Вот он, пошлый пережиток колониализма, часто сносящий крышу белым новичкам в этой части света.

Местечко интернациональное, есть не только белые гости, но и белые работницы из западной Европы. Это помимо уже не вызывающих удивления соотечественниц, местных и представительниц доброй дюжины стран западной Африки и Магриба. В общем, создают атмосферу «домашнего уюта». Официант с серебряным подносом, в жилетке и с бабочкой принимает заказ, но приносят желанные напитки какие-то африканские леди, одетые, во что-то не по форме леопардовое. Свят, свят! Да, это ж наши «знакомые» из отеля! Видимо услышали названия мест, когда мы собирались на выход и отработав тему со стариканами решили взять на себя повышенные обязательства по привлечению в страну иностранной валюты. Да-а, тут реальная борьба за bar fine!

Вокруг нас начинаются «ритуальные» танцы с характерным вращением «бубнами», призывающим к мелкобуржуазным предрассудкам и эксплуатации пролетариата. Папуас во мраке сияет от счастья – устроил всем настоящий «праздник урожая». С учетом того нереализованного потенциала социального развития, что окружает нас вне этих стен в этом очаге «цивилизации» наше веселье по поводу всего происходящего какое-то нездоровое, но это скорее не к добру. Одного из коллег с ловкостью олимпийца владикавказской школы греко-римской борьбы уже прижала к дивану какая-то звезда Кот Д'Ивуара. Именитым знатокам тайской «моркови» это может и покажется наивным, но мне, как путешественнику, несколько иначе познающему мир это удивительно. Однако, мы-то не какие-то шалопутные туристы, т.ч. эксплуатации местного населения и прочих небезопасных для здоровья асоциальных экзерсисов, должных вызывать чувство вины сегодня не будет. Сердечно поблагодарив всех за представление и, с пожеланиями разучить к следующему разу более эффектные номера, выходим на воздух. Как будто привыкнув к цвету ночи, замечаем по сторонам еще несколько клубов (в последствие мы освоим и их), но скоро за окнами новый день. Уже погрустневший в ожидании платы таксист, встречает нас, как родных. Вспоминаю о своих приготовлениях из сери «приказано выжить» и улыбаюсь, Африка начинает поворачиваться неожиданной стороной.

Добавлено через 38 секунд
Приключения бумажного солдатика



Встреча с новым для меня миром принесла немного сюрпризов. Во-первых, я наблюдал в аэропорте церемонию убытия "того, кто сидит на туче". Как шутят тут некоторые, будучи президентом африканской страны, можно или заниматься проблемами местной бедноты, или представительствовать на каких-то конференциях в дорогих отелях Парижа. Поэтому у африканских президентов выбор - либо Франция, либо... Франция.

До места добирались на маленьком самолетике. И тут начались туземные чудеса. Мы приземлились на гвинейской границе, чтобы отметить что-то в паспорта. Как я упоминал, прикупил я себе для Африки добротную тропическую униформу ACU. И рюкзачок соответствующий. И панамку. В общем – модненько, пестренько. С моей стороны это было конечно несколько наивно и по-ребячески, но, как известно, все мы очень сильны «задним умом».





Сначала толстый и приветливый чиновник начал меня спрашивать - militare? Я ему говорю, что нет, мол, просто для Африки одежда удобная, пестренькая, все, как вы любите. Но, тут меня со всем хабаром потащили в кутузку. Долго сердито вертели мой паспорт, сверкая маярийно-гепатитными глазками. Спрашивали, милитэр ли я. Не иначе уже мысленно просверлили себе дырку под орден с большою жемчужиной за поимку дяденьки-шпиона. Перетряхивали барахло. Хвала богам - не отобрали тульские пряники и уж тем более не заставили их сожрать. Я как-то понял, что дела неважнецике и я что-то там у них, капец, как страшно всё нарушил и по мне плачут африканские застенки (обычно это контейнер с дырками).



Тут важно понимать, что в большинстве случаев это понты, но даже они могут принести хлопоты. Как бы невзначай оставленные на столе 30 евро мне вернули, типа «помогло бы , будь я из саннадзора», хотя при курсе 9 тыс. местных фантиков за евро – в общем нормальный бакшиш для обычной разводки. У-у-у, сегуранца проклятая! – подумалось мне. Я им говорю (больше показываю, т.к. они не знают английского, а я тогда не освоил французский), мол, давайте я просто штанишки переодену и дело с концом. Нет, - говорят, - штанишки - это само-собой, но «будет сидеть». Все барахло из многочисленных карманов моих штанишек вытряхнули и сложили аккуратненько вещдоками поодаль. На мою удачу это «триумф воли» нарушил пилот моего кукурузника - милейший эксцентрик Джеймс, что-то энергичное принявшийся им доказывать (как оказалось, угрожал позвонить шефу местных военных, а простые полицаи их страсть, как боятся). Пока блюстители осмысливали происходящее, наше вундерваффе набрало высоту. Гребаные расисты! – крикнул я им в след, белое большинство в салоне одобрительно закивало. Пилот мне потом рассказывал о бесчинствах местной хунты, потребовавший от его подруги снять камуфлированный топик. В общем, все тут по-серьезному, друзья - одевайтесь в "цивиль" и не играйте в бумажного солдатика.





Хотя, с другой стороны, стал героем дня и там, куда я прилетел, об этом уже знали все и только ленивый не заценил этот перформанс. Шеф секьюрити, американец, попросил меня не ходить в этом по предприятию, т.к. среди местных уже пошел слух, что белые угнетатели наняли наемников для подавления грядущей забастовки (она, кстати, не состоялась в итоге). Спрашиваю – «Даже на базе?». Да, - отвечает, - даже на базе. Спрашиваю – «Даже ночью?». Техасский рейнджер ржет в ответ– «Особенно ночью!».



Развлечений тут не так много и этот случай стал местной легендой. Каждый раз, когда я возвращался, кто-то обязательно припоминал это. На обратном пути пограничные жандармы встречали меня , как родного. Участливо спрашивали, куда я теперь - в Триполи или Бенгази. Особенно смешно было, когда по осени мне довелось лететь с высоким начальством и соскучившиеся по мне пограничные жандармы, едва я сошел на трап, выстроились во фрунт и поприветствовали меня в генеральском чине.



Я почему уделил внимание этому случаю - тут не так просто все. Гвинея - страна с очень непростыми внутренними отношениями между доминирующими народностями. Поэтому, любое, даже символическое, проявление "не уполномоченной силы" воспринимается болезненно. А вдруг эта " сила" не за тех, кто против тех, кто против нас? Т.ч. лучшие друганы экспатов в Африке – это «свои» местные военные, такие хорошо «прокачанные» хэлперы, что в конечно итоге мне однажды пригодилось.
Лимонадный Джо вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Симба (18.06.2014)
 

Социальные закладки

    Метки
    бамако, гвинея, конакри, мали, путешествие

    Опции темы Поиск в этой теме
    Поиск в этой теме:

    Расширенный поиск
    Опции просмотра

    Ваши права в разделе
    Вы не можете создавать новые темы
    Вы не можете отвечать в темах
    Вы не можете прикреплять вложения
    Вы не можете редактировать свои сообщения

    BB коды Вкл.
    Смайлы Вкл.
    [IMG] код Вкл.
    HTML код Выкл.

    Быстрый переход

    Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +4.
    Powered by vBulletin® Version 3.8.7
    Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
    vB.Sponsors