Вернуться   Афро Форум - Африка Онлайн > Путешествия в Африку > Африканские отчеты

Африканские отчеты Впечатления о путешествиях по Африке. На машине, мотоцикле, велосипеде, пешком. Личным, общественным транспортом или автостопом. С гидами и самостоятельно.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.03.2014, 10:13   #1
Ruso turisto
продвинутый мзунгу
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 47
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Репутация: 14
По умолчанию Не ходите, дети...

Поездка состоялась давно - 2008г., а отчет писался для другого форума. Но после этого нам с женой так понравилась черная Африка, что до сих пор считаю ее самой интересной частью земного шара.
Как то по радио слышал историю: Из одного дурдома в другой перевозили психов на автобусе. Водитель остановился …. Выпить пива! Пока он наслаждался этим напитком и вернулся в автобус то обнаружил, что все психи разбежались.
Что делать? Вернуться без подопечных он не может. Тогда его осенило, подъехал на ближайшую остановку, посадил ожидавших там пассажиров и отвез по месту назначения – дурдом. Чтобы его не «раскусили» работникам психоневрологического интерната объяснил, что те буйные, страдают раздвоением личности и т.п. Тех поместили по палатам, т.е. камерам, не обращая внимания на их протесты, усмиряли время от времени….
Все выяснилось только через неделю!
Такого не может быть! Я тоже так раньше думал. Но побывав в Черной Африке, понял, что такое возможно. Эта история произошла по-моему в Кении.
Время поездки – февраль 2008г.
Почему я почти через 4 года возвращаюсь к этой теме? Как не странно, но из всех посещенных мест, Африка оставила одно из самых сильных впечатлений.
Подготовка.
Хотелось совместить 2 вещи: водопад Виктория и Великую миграцию. Еще на водопаде хотелось увидеть уникальное явление – лунную радугу, которую можно увидеть только 3 дня в месяц: день полнолуния, за день до и после этого. Плюс к этому водопад должен быть полноводным. Это бывает примерно 5 месяцев в году. И еще, небо должно быть безоблачным. Как много условий! Долго лазил по сайтам авиакомпаний, искал самый дешевый и удобный способ попадания. Дешевле всего были египтяне, но Swiss предлагал более интересный перелет с возможностью посетить Цюрих. Швейцария в Шенген еще не входила. Им мы и воспользовались. Билеты были куплены до Найроби. Еще приобрели билеты от Найроби до Лусаки, столицы Замбии, Кенийскими авиалиниями. Вначале предполагалось в Кении посетить за 3 дня озеро Накуру, где лучше всего смотреть фламинго, лес Какамега, озеро Виктория в Кигоме. Затем до Лусаки, где 3 дня предполагалось провести в окрестностях водопада Виктория, съездить в парк Чобе в Ботсване. В Москве оформил визы в Замбию. Требовали бронь отеля. Забронировал один из самых дорогих рядом с водопадом, затем бронь отменил. Остальные визы предполагалось оформить на границе.
И вот, примерно за месяц до поездки, в Кении начались волнения. Жена вычитала в новостях, что в Найроби стреляют. И заявила: «Я не поеду!». Пришлось идти в офис Swiss менять даты вылета. Там спросили: «Не из-за событий ли я хочу поменять билет?» Я ответил утвердительно. Они поменяли бесплатно. Кенийцы, а точнее их представители, KLM наотрез отказались менять билеты, сказали что «если бы там была война…». Теперь у нас в Замбии получалось 6-ть дней. Конечно многовато, но что поделаешь! Потом уже почитал немного о Зимбабве. Захотелось тоже немного поездить по ней, тем более наш самолет делал промежуточную остановку в Хараре (ее столице) и как раз объявили о возможности оформления визы на границе в эту страну, но из опыта общения с KLM, решил попробовать это сделать уже в Найроби.
Итак, летели нормально с 2-хчасовой пересадкой в Цюрихе. Когда летели над Сахарой, то видели огромные круги на земле, что это было? Не знаю. В полете кормили хорошо, давали неограниченное количество воды, вина, в промежутке между «кормежками» угощали вкусным мороженым.
В Найроби были вечером. Вроде выстрелов не слышно. В аэропорту полно военных, полицейских. Думаем, что если даже аэропорт будут захватывать, то они нас защитят. Услышали русскую речь, туристы летели обратно. Спросили об обстановке. Они отвечают, что в Кигоме порезали человек 100, а так все нормально. Это нас немного успокоило. Решили ночевать в аэропорте, в город не ехать (вдруг постреляют), да и утром был перелет. Я пошел атаковать работников Кенийских авиалиний, хотел чтобы они нам разрешили выйти в Хараре, ведь все равно самолет делает остановку. Те отвечали, что это другое государство, надо сдавать старый билет и покупать новый, само собой дороже. С кем только я не разговаривал: ходил от одного черного начальника к другому! Одни отказывали сразу, другие просили подойти позже. Так что часа три прошли в бесполезной беготне по аэропорту. Затем мне все-таки отказали. Надо было устраиваться на ночлег. Нам сказали, что в аэропорту есть гостиница. Пока мы туда дошли, мест уже не было. Тогда расстелили свои куртки и одеяла, легли спать в промежутке между скамейками и окнами. Только заснули, подходят полицейские, стали проверять документы. Спрашивают: «Не из Пакистана ли мы?». Моя жена, конечно, может сойти за пакистанку, но я совсем не похож. Так я им и сказал, показывая на стоящих рядом небритых пакистанцев в национальных одеждах: «Неужели мы на них похожи?». Те с каменными лицами долго рассматривали наши документы, молча отдали паспорта, пошли приставать к настоящим пакистанцам.
Проснулись перед самым вылетом, сходили в туалет, нашли нужный выход. В самолете стали соображать, как бы нам выйти в Хараре. Думаем, может изобразить, что жене плохо и вывести ее под ручки? А вдруг те вызовут врача или увезут на скорой? Решили не врать, а просто попросить. Когда приземлились, подозвали старшего стюарда, сказали, что хотим выйти. Тот дружелюбно спросил: «Зачем?». Мы ответили, что просто захотелось погулять по Хараре. Тот сходил к командиру корабля, спросил разрешения, вернулся за нами. Спросил про багаж. Мы предусмотрительно весь багаж взяли с собой. Поэтому ответили, что его у нас нет. Вывел нас из самолета. Сердечно поблагодарили доброго стюарда. Все таки Африка похожа на Азию: «Если нельзя, но очень хочется, то можно!».
Приобрели визу за 50 долларов. Это нас порадовало, рядом британка заплатила 70, видно не любят бывших колонизаторов. В аэропорту хотели поменять деньги. Но зная из отзывов, что официальный курс просто грабительский, поэтому надо менять на черном рынке. Но была другая проблема. За обмен в обход официальных обменников, предусматривается уголовная ответственность для обеих сторон сделки. Даже недавно дали небольшой срок белому туристу! Поэтому, подошли к столику туристической информации, спросили как бы нам это сделать. Весьма пухлая негритянка посоветовала сделать это у друзей. Позвонила своей подруге, жена с ней вместе сходила в туалет и вернулась с полным пакетом денег. Мы поменяли 200 долларов. Местные купюры – зимбабвийские доллары, имеют огромное количество нулей, инфляция одна из самых больших в мире: что-то в районе тысячи процентов, может более.
Затем, выйдя из здания аэропорта, взяли такси. Чтобы отвезти к автобусной остановке он хотел 30 долларов. Дороговато, однако, но альтернативы не было. По дороге, тот сказал, что автобусы уже не ходят, поэтому надо ехать на трассу, ловить «попутку». Мы согласились. За окном мелькали городские пейзажи прямо из фильма о черном гетто: обшарпанные здания с решетками на окнах, пустынные улицы редкими прохожими и не менее редкими автомобилями. Нам немного было не по себе. Таксист высадил нас на пыльной дороге.
Вообще в Африке, вся жизнь происходит именно на дороге: там гуляют, торгуют, общаются. Вдоль этой трассы стояли продавцы всяких закусок, газированной воды. Проезжающего транспорта не было вообще!… Мы одни, первый раз в черной Африке, о враждебности местного населения мы столько читали, не знаем уедем или нет. Вокруг нет никаких строений, только т.н. буш (травянистая саванна) с редкими деревьями, ночевать негде, а времени было уже часа 2. Ночью тут с нами могут сделать все что угодно…
Машины дожидалась довольно большая толпа народу. К нам подошли трое молодых людей, спросили: «Куда нам надо?» Мы сказали, что едем в Масвинго. Вскоре подъехал микроавтобус. Свободных мест всего 2-3. Молодые люди «распихали» всех других претендентов, говоря что они, т.е. мы первые, «засунули» нас внутрь. Мы даже, не разобравшись в местных деньгах и будучи шокированы от произходящего, не успели им ничего заплатить, о чем я часто теперь жалею. Примерно часов в 5 водитель нас высадил в Массавинго. Сказал как пройти в гостиницу, посоветовал спрашивать дорогу только у полицейских или военных (которых на улицах полно), местные, по его словам, пошлют в другую сторону! Мы шествуем с чемоданом на перевес по удице, чувствуя пристальное внимание окружающих.
Минут через 10 приходим в какое-то подобие лоджа. Там сказали, что нет мест. Направили в соседнюю гостиницу. Рядом с ней нас окликнул таксист, спросил: «Что мы ищем?». Мы отвечаем: «Гостиницу, а завтра хотим съездить в Грейт Зимбабве». Тот пошел вместе с нами в отель. Там тоже не было мест. Мы спросили: «А где есть?». Они куда-то позвонили, сказали, что-то таксисту. Тот отвез нас ….в тот же лодж. Его работники оправдались тем, что у них была бронь, но ее отменили. С таксистом договорились, что на следующий день он нас отвезет в Великий Зимбабве – «крупнейшее археологическое сооружение Африки южнее египетских пирамид».
Заселившись в номер, узнали у работницы, где можно поесть. Та дала нам в провожатые мальчика. Тот довел нас до заведения, и убежал обратно, даже ничего не поклянчил! После Азии это нас удивило. Закусочная была оформлена в классическом африканском стиле: обшарпанные стены, решетки везде, где только возможно, грязные, видавшие виды столы и стулья. В меню были только куры гриль + кока-колы – фанты. Куры на вкус, как не странно, были даже хороши. Набив желудки, зашли в соседний магазин. Кто помнит перестроечные времена? Так вот, там было еще хуже: в ассортименте было только хозяйственное мыло, спрей от комаров, стеориновые свечи, еще 2-3 вида прохладительных напитков. И это все! Хотели взять с собой газировки. Те ответили, что надо дать пустую бутылку взамен. У нас ее не было. Потом уже, когда на одной из остановок мы купили воды попить, те сказали, что надо выпить напиток, а бутылку вернуть! Чуть позже объясню почему так происходит.
Вернулись в гостиницу. Быстро заснули, ночь проведенная в аэропорту давала о себе знать. Часов в 8 приехал наш таксист. Сначала отвез нас в богатый лодж рядом с археологическим сайтом. Завтрак был шикарный, на стенах висели фотографии короля Георга VI, его жены Елизаветы II (в молодости), Черчилля, других лидеров: все посещали эту гостиницу.
Затем поехали в сам Великий Зимбабве. С нас взяли деньги за посещение. Пошел сильный дождь. Мы, напялив дождевики, полезли вверх по узкой тропинке, вырубленной между камней. Где-то на полпути нас догнал гид. Провел по древнему поселению. Особенно поразило место вождя. Можно было представить, как на огромном камне, подобии трона, он восседал, а его подданные располагались метров на 20 внизу, стоя на коленях! Несмотря на пасмурную погоду, вокруг были изумительные дикие виды, чуть в стороне внизу виднелись круглые соломенные хижины, дымка придавала всему этому налет чего то романтичного, загадочного…
Гид нас довел до музея, где был выставлены фигурки какой-то хищной птицы, которая теперь считается символом Зимбабве.
После музея мы пошли бродить в каменную крепость, сложенную из камней без применения раствора.
Дальше таксист довез нас до автобусной станции и посадил в раздолбанный автобус, идущий до Булавайо.
Там довольно быстро нашли гостиницу. Пошли погулять по соседнему рынку, который заполняла довольно пестрая толпа. Мы вызывали довольно сильное любопытство среди окружающих. Я даже подмигнул одной негритянке, она заулыбалась в ответ. Нашли переговорный пункт, откуда примерно за 1,5 доллара позвонили в Москву! Потом еще немного побродили по пустынным улицам, но было как-то жутковато, чувствовалась какая-то напряженность. Решили не испытывать судьбу, вернулись в гостиницу. Номер был, конечно, африканский: никакого намека на ремонт, мебель 80-х годов, видавшая виды сантехника. Для полного счастья еще погас свет!
Наутро спросили на ресепшене как доехать до Нац. парка Матобо. Он посоветовал маршрутку. Та нас довезла до окраины Булавайо. Вокруг были дома белых, огороженных заборами с колючей проволокой и проводами с током. Некоторые, как не странно, еще остались здесь жить! Но до парка было еще далеко, транспорта в нашем направлении не было. Пожалев, что мы послушали глупого совета, вернулись на другой маршрутке на автовокзал. Там нас «перехватил» таксист. Спросил куда нам надо. Мы объяснили. Его цена была около 200 долларов! На наш вопрос о такой дороговизне, тот объяснил, что бензина официально купить невозможно, а контрабандный из Ботсваны стоит дорого. У нас не осталось почти зимбабвийских долларов, поэтому предложили ему американские. Тот сначала отвез нас к менялам, которые дали нам кучу, да именно, кучу денег, которые едва поместились в большом целлофановом пакете. Затем вернулись на автостанцию, где «добрые» негритянки притащили откуда-то бензин в канистрах, залили. Часть из кучи «бумажек» перекочевала в из карманы. Затем заявили нашему «водиле», что не мешало бы позавтракать. Он отвез нас в кафе, видно лучшее в городе. Наверное слышали такое выражение: «работают как негры»? Так вот, видно это не про местных официантов. Хоть те и были представителями черной расы, но двигались они довольно расслаблено. Мы ждали долго пока приготовят нам кофе и омлет. Здесь за одним из столиков сидел белый – щупленький дедушка, читал газету. Он просто потерялся среди негров. Раньше, я думаю, черные не могли и зайти в это кафе!
Пока ехали в сторону парка, таксист рассказывал почему такая обстановка в стране. Президент Мугабе конфисковал земли у белых, многие фермеры были выгнаны из своих домов. В ответ на это Западные страны ввели санкции. Теперь промышленность не работает, черные не очень хотят пахать землю. Бензин в стране не производится, стекло тоже (поэтому напитки продаются только в видавших виды стеклянных бутылках. Трудно представить что будет, если они эту тару случайно разобьют!). В магазинах есть только то, что производится внутри страны. Инфляция просто «зашкаливает». Вот простой пример закрытой экономики. Нечто подобное происходит в Мьянме, но там дела намного лучше.
Доехали до парка. Вход стоил 20 долларов с машины. Сдачи с 50-ти у них не было. Поэтому съездили с пропускного пункта до главного офиса, где разменяли купюру. В парке были красивые нагромождения камней. Наскальные росписи, которыми знаменит парк, совсем не впечатлили. Пожалели, что потратили столько денег и времени. Обратно таксист нас отвез в то же кафе пообедать. Решили ехать дальше – в Виктория Фоллз. Но автобусы уже не ходили. Была альтернатива – ночной поезд. Но путешествовать на нем путеводители не советовали: очень медленно, спать в сидячем положении, да и возможность быть ограбленным или что еще хуже... Поэтому попросили водителя отвезти нас на трассу.
Вскоре подъехал джип, управляемый папуасом. Да, именно папуасом, каким его изображают в советских мультфильмах: курчавые волосы, такая же бородка, длинные, наивные ресницы. Заломил цену в районе 100 долларов. Но время близилось к вечеру, машин практически не было. Поэтому согласились. В машине еще сидела скромная девушка. По дороге рассказывала, что студентка, учится в ЮАР, в Кейптауне. Едет домой. Примерно через час попросила остановить. Вышла и направилась в сторону видневшихся вдали соломенных хижин! Это очень нас удивило. Как прямо шаг из 21 века в глубокое прошлое!
Далее по пустынной хорошей дороге наш путь пролегал среди красивой зеленой равнины. Кое-где попадались красивые нагромождения камней. Папуас по дороге рассказывал о своем бизнесе. Живет он в Конго. Перегоняет автомобили, купленные в Юго-Восточной Азии. Сначала они прибывают морем в Кейптаун. Затем он гонит их домой. Едет специально через Зимбабве, где можно хорошо заработать на пассажирах. За ним ехал, еще автобус полный «попутчиков», который он тоже перегонял.
Стало темнеть. Наш водитель остановился на обочине. Там стояли несколько мужчин бандитского вида и проститутки. Один из них подошел к машине. Папуас поболтал с ним.
Поехал дальше. Вокруг была настоящая африканская, просто кромешная, тьма. Освещенных мест практически не было, в стране тоже перебои с электричеством, т.к. оборудование на электростанциях изношено, не обновляется.
Наш водитель довез нас до центра Виктория Фоллз. Улицы как вымерли. В путеводителях мы читали, что это очень опасный город, местные бандиты туда приезжают чтобы «подзаработать» на туристах. Высадил нас у одиноко стоящего негра в кокарде полицейского, это нас немного успокоило. Попросил найти нам гостиницу. Тот согласился. Вдруг подошла еще какая-то женщина. Стали разговаривать о гостинице. Предложили пойти с ними. В это время наш папуас отъехал немного, остановился, смотрел за нашим разговором. Вдруг он возвращается визжа тормозами, открывает дверь, говорит: «Садитесь обратно!». Мы заскочили в машину. Женщина спрашивает его: «Что тебе надо, брат?». Водитель ответил что-то типа «тамбовский волк тебе товарищ!». Довез нас до какого-то отеля, сдал нас в руки вооруженного автоматом привратника. Теперь мы благодарны конголезцу за заботу, вероятно мы потом, как минимум, вряд ли смогли продолжить наше путешествие!
На следующий день вышли из отеля, осмотрелись: шум водопада хорошо был слышен отовсюду, а водяной столб облаком возвышался над горизонтом. Взяли такси, поехали на вертолетную площадку. Полет был только через час. Те предложили нам небольшую экскурсию: съездили к Баобабу (Биг три, к нему путеводители пешком ходить не советовали), затем на берег реки Замбези, где увидели небольшого крокодила, греющегося на солнце.
Сели в вертолет. С нами попутчиками были два украинца, которые постоянно восхищались видами. Погода была пасмурной, так что радуг мы не увидели, но все равно зрелище было грандиозное: расщелина, из которой поднималось водяное облако, зеленые острова зеленели посреди реки Замбези.
После полета таксист отвез нас к водопаду, заплатили за вход. Навстречу попадались редкие белые туристы: у всех на лицах был восторг! Мы тоже ходили среди дождевого леса. Особенно впечатлила расщелина: вода падала с противоположного уступа вниз, а со дна поднималась плотная завеса брызг. Этот поток был очень сильной мощности. Ради интереса, мы бросали туда различные предметы: травинки, дощечки, монетки, они долго парили в нем, прилетая к нашим ногам! Только довольно крупные камни могли преодолеть это препятствие. Потом пошел дождь, но все равно не испортил впечатления. Возвращались тоже с просветленными лицами через затопленный лес. Вдруг в ветках встретили обезьян!
Вышли из парка. В путеводителе не советуют ходить от города к водопаду пешком, советуют взять такси. Но таксист хотел долларов 10 за 2-х минутную поездку. Тогда решили рискнуть, пошли. По дороге пристали торговцы сувенирами. В Африке для безопасности рекомендуют держаться людных мест и меня осенило: я взял деревянную маску у одного из торговцев, типа хочу купить, пошел в нужном нам направлении. Вся толпа торговцев последовала за нами. В такой толпе нам было немного не по себе, они кричали, махали руками, хватали нас за руки. Но мы шли! Потом, когда уже выбрались из кустов, поняли, что не можем отделаться от этой галдящей толпы. Их, конечно, можно понять: туристов мало, им хочется есть, о чем они недвусмысленно намекали. Но мы тоже не хотели быть разорваны этими голодающими. Поэтому зашли в ближайший дорогой магазин, попросив владельца маски прогнать своих коллег. Что он и сделал. Тогда мы вышли из магазина, купили маску у нашего провожатого, на сегодня еда ему обеспечена!
Далее посетили туристическое бюро, спросили на счет лунной радуги. Те куда-то звонили, ответили, что сегодня пасмурно, поэтому увидеть ее сегодня невозможно. Взяли билет на вечернюю экскурсию на корабле по реке Замбези. Во время которой давали легкие закуски. Пиво в неограниченном количестве. Видели немного бегемотов, крокодилов, птиц.
На другой день поехали на Замбийскую сторону. При входе в Нац. парк «вписали» чемодан. Нам повезло, вышло солнце. С радостью бегали среди брызг, проходили сквозь радуги! Эта сторона больше понравилась, чем Зимбабвийская, как все-таки важна погода!
На выходе спросили о лунной радуге. Те сказали, что если не будет облачно, то можно будет посмотреть. Предложили купить фотографии радуги! Поехали в город. Замбия разительно отличалась от Зимбабве. Оживленные улицы :большое количество транспорта, улыбающиеся лица.
Автобус последний уходил в 10 вечера, утренний в 6. Ехать часа 4. Самолет у нас около 13-ти часов следующего дня. Решили не рисковать, надежда на безоблачную ночь мала. Поэтому поехали на 4-х часовом автобусе. По дороге стемнело. Вышла полная луна. Вот облом! Мы так и не дождались, какая досада!..
В Лусаке на такси доехали до гостиницы. Посмотрели на далекую, полную луну, еще раз пожалели, что не остались в Ливингстоне. Немного упокоились, увидев лунный нимб. Он отдаленно напоминал радугу.
Наутро съездили в нац. музей. Он содержал в себе стенды с фотографиями, старые ружья, немного каких-то древних костей. Впечатления никакого. Поехали в аэропорт. Не смотря на название, кенийцы летают на вполне современных самолетах, расписание соблюдается, правда цена тоже на уровне. Билет туда обратно в Лусаку (1500 км) стоил почти столько же, сколько Москва-Найроби через Цюрих (около 5000 км)!
В Найроби были около 5 вечера. Взяли транзитную визу, на такси поехали к танзанийской границе. По дороге было несколько постов, проверяли документы. Водитель говорит, что ловят нелегалов из Сомали, которые пытаются пробраться в ЮАР.
Границу прошли быстро, заполнили какие-то бумажки, заплатили по 50 долларов за визы, нашли другую «керосинку» до Аруши.
Далее ехали около полутора часов, в машине сильно пахло выхлопными газами, открыли окна, чтобы меньше травиться. В Аруше быстро нашли гостиницу. Работник, узнав, что мы из России, очень этому обрадовался. Вспоминал времена СССР, когда им помогали. Как приятно, и в то же время горько, было это слышать. Он вспоминает о том, чего давно уже нет. Не так давно перед этим в Москве скинхэдами был убит черный кубинец, приехавший посмотреть на родину Ленина!
Утром спросили у нашего вчерашнего знакомого о турфирмах, организующих сафари. Тот посоветовал своего друга, который вскоре приехал за нами. Путеводители советовали тщательно выбирать туроператора, все оговаривать. Мы подошли к этому с большой тщательностью, долго «ломали» его на цену. Сошлись на том, что сафари будет стоить 1200 долларов за 2-х за 6 дней, посетим оз. Маньяра, Серенгети, Нгоронгоро и вулкан Олдонийо Лингаи. Нашими попутчиками будут 2 австралийца. Написали все пункты договора на бумаге. Прежде чем отдать деньги, попросили отвезти нас в туристическую информацию, чтобы проверить его турфирму. Там сказали, что никакой негативной информации о ней не имеют. Тогда мы отдали деньги.
У нас свободный день, пошли гулять. Спросили у местного парня как пройти на базар. Он решил нас проводить, довел до магазина. Мы этим возмутились, сказали что нам нужен рынок. Тогда он послал нас в другую сторону. Поняв, что он нас обманул, спросили у других негров, те дали правильное направление. На базаре, прикупили сувениров. Больше всего понравилось обращение черных друг к другу: «Брат». На мое замечание, что Африке все друг другу братья и сестры, они довольно смеялись.
После обеда было делать нечего, решили съездить в Моши, посмотреть на Килиманджаро. Зная из отзывов, что он в это время года закрыт облаками, но перед вечером может открыться. Автобус попался нам интересный: довез нас до заправки, где стоял уже другой, далеко не пустой. Негры быстро смекнули, стали выпрыгивать кто из двери, кто из окон, побежали занимать места. Мы тоже от них не отставали, все таки в советское время, бывало, брали транспорт штурмом!
Едем дальше. Нас останавливает полиция, инспектор «промывает» водителю мозги. Их разговор напоминал диалог учителя с не выучившим урок учеником: один с важным видом что-то по несколько раз переспрашивал, повторяя при этом: «А», направляя ухо в сторону водителя, а тот в ответ бормотал что-то нечленораздельное! Дальше лишние пассажиры начинают покидать автобус, как мы поняли, стоять во время движения не разрешается. Какой-то пассажир занял две освободившиеся боковушки, и машет нам рукой: показывает, что надо садится быстрее. Сколько раз уже нам в Африке помогли!
Приехали в Моши. Килиманджаро закрыт облаками. Но пока гуляли, сидели в кафе, он нам открылся в предзакатных лучах… Все программу выполнили, пора ехали обратно в Арушу. Еще какое-то время наблюдали в окне автобуса высочайшую вершину Африки, затем она снова скрылась в облаках. В гостинице поужинали, посидели на крыше отеля, любуясь звездами. Как они все-таки близко здесь!
Утром за нами заехала машина – сафари джип. Не обманули, была та же, что мы обследовали вчера. Попутчиками были не австралийцы, а две девушки новозеландки. Одну звали Джина, другую – Бесс. Они вместе путешествуют по Африке около полугода. Были в Южной, сейчас доехали до Восточной. Есть такой анекдот: Две женщины несколько лет просидели в одиночной камере, потом их выпустили. Они несколько часов стояли у ворот тюрьмы, не могли наговориться. Так вот, это как раз про наших новых подруг. Таких болтливых женщин я никогда еще не видел. И еще, хоть и не плохо знаю английский, но ни одного слова не понимал из того, что те "тараторили" между собой.
Около часу дня приехали в поселок Карату, рядом с озером Маньяра. Заселились в лодж, водитель поставил палатки, повар приготовил обед. Мы, тем временем, искупались в бассейне. После еды отправились в Нац. парк.
По дороге в кустах встретили несколько слонов. Затем колонию бабуинов, которая сидела прямо на дороге. Минут 15 наблюдали за их играми. Детеныши были просто забавными! Затем, прямо рядом с дорогой на сухом дереве сидела огромная хищная птица. Мы смотрели на нее с расстояния каких-нибудь пяти метров, она на нас! Далее пошли встречаться антилопы, жирафы, бородавочники. А когда доехали к большой луже, то увидели довольно внушительное стадо, состоявшее из быков, антилоп, бегемотов. Водоплавающим птицам не было числа. Одни виды животных практически не обращали на друг друга никакого внимания, места хватало всем! Вся эта масса хаотично двигалась, фыркала, хрюкала, брыкалась, брызгалась и хлопала крыльями. До озера доехать не смогли, но издалека на поверхности видны были розовые пятна – колонии фламинго. Дальше еще немного поездили по территории парка. Встретили еще слонов. Из всего сафари, как не странно, этот парк мне запомнился более всего, вероятно потому, что был первым.
Далее вернулись в лодж, поужинали. Я новозеланкам объяснил, что путеводители советуют давать ежедневно чаевые гидам, т.к. они после этого лучше работают, не сокращают программы посещения, а повара лучше готовят. Наш, кстати, готовил очень хорошо. Та согласилась, обещала заплатить им после тура. Мы тоже решили заплатить после. Еще рассказали нашим попутчицам, что хотим покорить действующий вулкан. Новая Зеландия являются сейсмически опасной зоной, поэтому они не по наслышке знают об опасности данного мероприятия (об этом меня также предупреждал один из исследователей данного вулкана, которого нашел в англоязычном и-нете). Поэтому новозеландки прозвали нас: «Crazy Russians». Сначала было смешно, потом немного стало раздражать. Вечером местные жители устроили представление: танцы под барабан. Шоу на уровне самодеятельности. Но у черных неподражаемое чувство ритма!
Утром поехали мимо Нгоронгоро в Серенгети. Сделали остановку на краю кратера у памятника Гржимеку – исследователя и защитника этого заповедника. Он здесь разбился на самолете. Какой чудесный вид, открывался от его могилы! Удивительно, но порой мы замечаем окружающую красоту, думая о смерти. Вероятно мы начинаем радоваться что мы еще живы! Остановились на обед (сухим пайком) в Олдувайском ущелье, по некоторым предположениям, колыбель человечества. Там нам провел экскурсию по музею гид, которого звали Вячеслав. Я сказал, что это русское имя. Он ответил, что так его назвал отец, который учился в СССР. Мы перевели ему значение его имени, он был доволен, т.к. этого не знал.
После поехали дальше. Вдоль дороги попадалось бесчисленное количество антилоп гну, чуть меньше зебр. Остановились в поселке Сонора – главном населенном пункте Серенгети, залезли на небольшую возвышенность. От туда открывался изумительный вид на окружающие равнины. Какое все-таки большое стадо копытных здесь. По оценкам ученых оклоло 1,4 миллиона антилоп гну и 600 тысяч зебр!
Черные точки – это животные.
Поехали дальше, опять бесчисленное количество гну, противно блеют, как бараны! Вдруг наш водитель-гид резко затормозил, подал назад. Прямо рядом с дорогой в траве лежала гиена. Мы начали ее фотографировать. Ей это не понравилось, отбежала в сторону.
Далее приехали на место кемпинга. Помогли поставить палатки нашему водителю, который затем уехал в Сонору ремонтировать машину, которая по дороге барахлила. Пока готовился ужин, прошли по окрестностям, полюбовались на даманов, сидящих в камнях. Дошли до соседнего кемпинга. Оттуда выбежал охранник, говорит, что ходить тут нельзя, можно встретить хищников. Мы вернулись обратно, не встретив последних.
Ужин был романтический, при свечах. Выпили немного припасенного ранее танзанийского вина. Лучше не покупайте его, такая гадость!
Наутро Джина решила поиздеваться. Спрашивает: "А вы хропели ночью?" "Может быть", - ответил дипломатично я. "Мы думали, что это рычит лев!", - послышалось в ответ. Все рассмеялись. Затем поехали искать зверушек. Встретили под деревом в траве леопарда. Много жирафов, небольшое стадо слонов с колоритным самцом!
Потом на дороге впереди нас долго бежала антилопа гну, подросток. Гид объяснил, что он отбился от стада. Дни его, а может и часы были сочтены. Так и хотелось взять его с собой, отвезти к своим сородичам. Но вмешиваться в природу здесь запрещено. Здесь смерть для одних - это еда, значит продолжение жизни, для других!
Хоть и выходить из машины запрещается, но наш гид остановился, зашел за машину и пустил струйку. Его примеру последовала Джина, напрудив внушительную лужу. Я тоже отметился в саванне.
Дальше колесили по окрестностям, искали зверей. Встречали всяких антилоп, бородавочников, большую черепаху. У озерка встретили бегемотов, птицу секретаря и венценосного журавля - очень красивую птицу.
Льва так и не нашли, гид признался, что не знает где его искать. Стали возвращаться в Нгоронгоро. Дорога шла по скользкой глиняной дороге. Увидели перевернувшийся на бок туристический джип, рядом стояли туристы пенсионного возраста, вроде никто не пострадал. Наш водитель разогнался и тоже чуть не перевернулся, я не удержался стал ему «вправлять мозги», еле ужерживаясь, чтобы не перейти на "великий и могучий". Видел же, урод, аварию! Ничему чужой опыт не учит!
Самый интересный кемпинг у нас был в Нгоронгоро. Кто не знает, то это потухший вулкан, кальдера которого имеет пологие стены снаружи и крутые внутри. В кратере самая большая концентрация животных в Африке. Некоторые виды животных не могут выбраться оттуда, поэтому живут постоянно, а некоторые мигрируют. Любопытно, что слоны научились лазить по крутым склонам, одного мы встретили прямо в лагере, расположенном на краю кратера. Он пил воду из резервуара с водой. Все бросились его фотографировать. Я имел неосторожность, подошел слишком близко. Тот бросился в мою сторону, вращая хоботом. Мне пришлось заскочить в расположенный рядом туалет и закрыть дверь. Сейчас, думаю, начнет хоботом меня доставать. Но вроде все спокойно. А как теперь выходить? Я его не вижу. Тогда осмелился высунуть руку с камерой, направил в сторону слона. На экране было видно, как тот мирно продолжал пить воду. Решил быстро проскочить обратно. Больше судьбу не испытывал. Все-таки это не зоопарк!
Прямо посреди лагеря ходил марабу – птица, похожая на аиста, ростом примерно около метра. Туристы ему не мешали.
Утром выглянули из палатки, было сыро, но солнечно. Внизу в дымке лежал Нгоронгоро.
Отправились туда по довольно крутой дороге. Когда идет дождь, спуск по скользкой глинистой дороге представляет не очень безопасный атракцион. Всех впечатлений описывать не буду. Были там и фламинго, гепарды вдалеке, пара носорогов, буйволы, бегемоты, зебры, гну, бородавочники, страусы….
Особенно впечатлили львы. Пока стояли, смотрели на пару львиц, лежащих чуть поодаль в траве, прямо из кустов на нас вышла еще одна львица. Важно прошествовала в метре от нашей машины. Я не удержался и сказал: «Мяу!». Новозеландки на меня зашикали, сказали: «Это же лев!». Действительно, мы сидели на крыше автомобиля, вылезши из люка, если бы она захотела прыгнуть, то точно кого-нибудь бы схватила. Потом львица направилась к своим сородичам. Они обнюхали друг друга, стали кувыркаться в траве! Затем, не спеша, направились в саванну. Все стадо, особенно быки насторожились, повернув свои рогатые морды в их сторону. Когда рыжие бестии приближались слишком близко, копытные отходили чуть в сторону, не теряя бдительности. Хоть бы кого-нибудь задрали! Понимаю, что это очень кровожадно, но по ТВ постоянно показывают сцены охоты. Но, как потом я узнал, эти фильмы снимаются неделями, многими часами операторы ждут удачного момента, чтобы потом вставить в фильм несколько секунд! Так что сафари - это не в "Мире животных" или "Аnimal planet". Тут важна сама атмосфера.
Потом увидели на возвышенности льва, который занимался любовью со львицей. Хоть бы в кусты залез, бесстыдник! Кратковременное шоу повторилось несколько раз. Наш водитель собрался ехать, но мы не хотели. Новозеландки даже вытащили контракт, в котором у них было прописано, что их, т.е. нас, должны возить по кратеру в течение 6-ти часов.
На обратном пути в ходе разговора гид не с того ни с сего сказал, что гиена - любимое животное Джины. Я стал смеяться, она действительно была чем-то похожа на этого зверя. Как выяснилось впоследствии, не только внешне.
Около 5-ти часов приехали в кемпинг, рядом с Карату. Там новозеландок ждало такси. Громко распрощавшись они запрыгнули в него и уехали, для них сафари закончилось. Чаевых они не оставили. Да, действительно гиены. Мы пошли осматривать кемпинг, он нам не понравился: какой-то пыльный, не было бассейна, душ примитивный. Научившись у наших попутчиц, вытаскиваем контракт, говорим, что в нем прописан другой, тот что был на озере Маньяра. Водитель и повар, ругаясь между собой повезли нас в него. Их было жалко, девки их обманули и тут не удалось подзаработать. Но мы в чем виноваты?
Утром, пока я сидел у бассейна, вдруг пролетела хищная птица и выронила добычу: на поверхности воды появилась небольшая змейка, длинной полметра. Пресмыкающее подплыло к бордюру не могла вылезти. Пришлось ей помочь: выловив сачком и выпустив в кусты.
Дальше наш путь лежал по пыльным разбитым дорогам в сторону озера Натрон. Проезжая мимо вулкана Олдоньо Ленгаи, на который нам ночью предстояло лезть, пресекали бесчисленные селевые потоки-ручейки. Вершина горы была белая. Но это был не снег, а сода. Вулкан уникален тем, что его лава содержит в себе много соды, поэтому температура его лавы 600 градусов Цельсия, против обычных 1000.
Водитель привез нас на мокрый пустынный берег озера. Недалеко от берега паслись фламинго. Но близко не подпускали. Как только мы к ним приближались, те отходили в сторону. Нам надоела эта погоня, поэтому вернулись к машине. Тем уникальна Африка. Что останавливаешься вроде бы в пустынном месте, но вдруг откуда не возьмись, появляются люди. Так было и сейчас: масайские торговки набежали, предлагая свои бусы. Мы презрительно их отвергли, а зря. Видно затаили они на нас злобу.
Сели в машину, решили съездить посмотреть еще водопад. Нам дали провожатого: масайского мальчика, лет 10-ти. К нему шли минут 20, неоднократно переходя вброд бурный поток. Я был неосторожен: с ноги слетел вьетнамок, который унесло бурным потоком. Догнать его было босяком не реально. Но мальчишка убежал, вернувшись минуть через 5, держа «трофей»!
Водопад был небольшой, но изумительный. Он падал в узкое ущелье среди замысловатых скал. Мы там резвились как дети, были мокрые, но счастливые. Среди такой жары очень освежало.
Обратно шли легко. Вдруг жена поскользнулась и упала лицом на камни. Сначала я не очень испугался. Мы с мальчишкой посадили ее на камни. У ней была рассечена бровь, из которой капала кровь. Глубину раны я не видел. Мы с мальчиком стали промывать рану водой. Мысли стали мелькать у меня в голове: наше восхождение накрылось, такую рану надо шить (у меня, вообще, весьма богатый опыт общения с травматологами)! А до ближайшего врача ехать часа 4! Видно мое лицо в тот момент было очень страшное. Жена потом говорила, на нем было написано: «Что она сейчас умрет!».
Я зажал пальцами рану. Кровь капать перестала. Взяли жену под руки, пошли к машине. Там, видя нашу проблему, сбежались местные. Стали объяснять где найти доктора. Не хотелось ехать к масайскому врачу. Детская смертность которых превышает 30 процентов. Я представил картину: беззубый знахарь с палочкой в носу залепляет рану коровьим дерьмом! Меня аж передернуло… Но они уверили, что там есть нормальный доктор. И действительно, привезли в больницу – одноэтажную хижину. Рядом стояли больные, но пропустили нас без очереди внутрь. Там находился врач – молодая женщина в белом халате! Бегло осмотрев оснащение больницы я убедился, что она весьма неплохо оснащена. Конечно там не было рентгеновского аппарата, но были все необходимые медикаменты. Мы усадили жену в кресло. Врач сначала вколола в бровь обезболивающее, затем полила рану принесенным нами спиртом, начала шить, довольно профессионально. Такой толщины нить я видел только в детстве, когда мне шили руку. Наложили 3 шва. Затем заклеили рану, попросили немного антибиотиков, т.к. у нес с собой не было, а вода в реке могла быть заразная. Дали врачу немного денег. Как все-таки хорошо все сложилось. Если бы упала чуть по другому: чуть ниже – глаз, чуть выше висок! И врач в таком забытом богом месте!
Остановились в кемпинге. Там за ужином к нам подошел гид, который должен был вести нас на вулкан. Спросили его: «Дойдет ли жена?». Он ответил, что путь легкий. Легли спать пораньше, решили выехать в час ночи. Гид обещал разбудить.
Хорошо, что я следил за временем. Пол второго никто не пришел. Отправился искать нашего проводника, спавшего в машине. Жена решила не лезть. Как потом мне сказала, что ей во сне пришел кто-то из святых и посоветовал не совершать восхождение. И правильно сделал!
Ехали к горе долго, постоянно выбирая дорогу, пересекали небольшие овраги, затем уперлись в большую канаву. Объехать ее было невозможно. Ну и гид, даже не знал дороги!
Решили ехать на другую сторону вулкана, где был неразведанный путь. Долго пробирались среди кустов, наконец уткнулись в склон, уходящий вверх. Взяли все необходимое, бодро зашагали вверх. Казалось, что вершина совсем рядом. Идти было тяжело, ноги по щиколотку утопали в пепле.
Сели, отдохнули немного. Услышали слабые птичьи голоса: «А…а…а…». Масай говорит, что это фламинго перелетает с водоема на водоем. Лезем дальше, уклон градусов 50, вершина кажется близко. Звезды над нами, ищу Южный крест, не нахожу. Шагаем, шагаем, шагаем…Хорошо, что жена со мной не пошла не раз думал я, очень тяжело, ей не под силу! Гид ушел вперед, я перевожу дух, лезу дальше. Вскоре утыкаюсь носом в лежащего на земле гида. Он тяжело дышет, высунув язык. Думаю: «Что делать если он сейчас помрет? Тащить себя уже тяжело, а его я не подниму. Вернуться одному тоже нельзя. Надо будет собирать в деревне группу, которая полезет только следующей ночью, полиция будет расследовать. А у нас вечером самолет, до которого ехать часов 8!».
Решил оставить его немного полежать, полез один. Тот предупредил, чтобы я был осторожен. Иду, слышу опять пролетающих фламинго, останавливаюсь, смотрю в небо. Ничего не вижу. Шагаю дальше, опять фламинго. Останавливаюсь, прислушиваюсь. В ушах: «Тук, тук, тук». Так ведь это так бьется мое сердце! Я уже где-то в прострации, только и знаю: вперед, вперед, вперед! Все так же вверх уходящий склон!
Стало светать. Надо спешить, лаву видно только в темноте. Да и нельзя оставаться в жару на солнце, на склоне спрятаться негде.
Наконец влез на один из последних кряжей. Дальше тропа пошла по более пологому месту. У меня открылось второе дыхание. Я просто взлетел на край кратера, лавы не было видно. Да не повезло! Впоследствии увидев фотографию вулкана, сделанную с вертолета, я понял, что я вышел к неактивному кратеру, активный был за ним. И еще, дорога с другой стороны вулкана была намного легче. Оглянулся сзади всходило солнце, был виден Килиманджаро, до которого было километров 50! Внизу была топографическая карта: вся земля изрезанная зелеными оврагами! Жаль что столько сил потраченных впустую, лаву я не увидел. Но надо было возвращаться, пошел спускаться. Вдруг на встречу идет гид. Встретились как старые приятели. Спрашивает: «Далеко ли до вершины?». Я говорю, что еще метров 300. Тот решил не идти. Потом он признался, что первый раз лезет! Вот тебе и проводник! Спускаемся, спешим, солнце припекает. У нас ноги не гнутся. Я осваиваю новый метод спуска: на четвереньках. Хорошо, что взял перчатки. Все равно через каждые 100-200 метров отдыхаем. Эх, сесть бы сейчас на какое-нибудь подобие санок и скатиться! Но сделать их не из чего, а так обдерешь всю задницу. На одной из остановок я спросил моего проводника: «А какой раз ты на горе?» «Первый», - ответил он. Я готов был его задушить. Вчера он говорил, что чуть ли не 20-й!
Сил уже нет, а нашей машины даже не видно. Все та же топографическая карта глубоко внизу.
Подбадриваю себя революционными песнями: «И так, как все мы люди, то должны мы, извините, что-то есть! Хотят накормить нас пустой болтовней, чертям спасибо, за честь!…» Очень поднимает дух!
Но дух постепенно проходит. Уже нет сил. Жаркое солнце все выше. Понимаешь, что можешь запросто умереть! Вспоминаешь своих родных, друзей, которым будет тебя жалко. Эти мысли поддерживают желание идти.
Песок попадает в кроссовки и трет ноги как наждачная бумага. Один раз как то неудачно ступил, что нога в колене прогнулась назад. Я испугался. Если что-то произойдет с ногой, то не смогу дальше идти. Но вроде все обошлось. Стараюсь ступать аккуратнее.
Наконец далеко внизу увидели нашу машину. Еще чуть-чуть и мы спустимся. Хочется посидеть отдохнуть, но думаешь, что если сядешь, то, можешь и не встать. Да и самолет сегодня, вперед!
Мы доковыляли, с какой радостью обняли мы нашего водителя, просто носили на руках! Масайский проводник потом признался, что за одну ночь невозможно слазить по нашему пути на вулкан. Надо делать дневку где-то посередине. Я сказал: «Но мы сделали это!» Он ответил: «Ты сделал это!». Я прям был горд до невозможности.
Вернулись в кемпинг, там встретила радостная, бодрая жена. Снял кроссовки, посмотрел на свои ноги, на них жалко было смотреть. Во многих местах они были стерты в кровь. Принял душ, поели.
Обратно ехали бодро. Встретили страусов, жирафов. Последний смотрел нам в след глазами с наивными ресницами. Я помахал, попрощался...
Ребята нас высадили в Аруше на автовокзале. На чаевые у нас не было денег, но я подарил им свой навигатор, он стоил долларов 400, сказал, что могут его продать.
От Аруши автобусы уже не ездили. Взяли коллективное такси до Наманги. Перешли границу. Автобус был, но он шел в город, в который мы ехать боимся, самый криминальный африканский город, да и волнения там, стрельба. Нам бы в аэропорт!
Таксисты налетели на нас, клиентов нет, они голодные. Договорились на 35 долларов. Немного отъехали на заправку, стали заливать топливо. Вдруг к нам подбегает другой таксист. Говорит, что тот не хороший человек. Нам этого достаточно. Хватаем наши сумки, бежим из машины. Тот за нами, мы его не слушаем, договариваемся с другим. Все равно боимся. Едем. Понимаю, спать нельзя, вдруг завезет куда-нибудь, но не могу. Укачивает. Вдруг толчок. Просыпаюсь. Это пост. Проверяют документы. Попросил полицейского проверить документы у водителя. Тот говорит, что не взял! Думаем, что будет? Полицейский говорит, что водителя знает. Он хороший человек, немного успокаивает, но не сильно. А вдруг это не полиция, а какие-нибудь друзья водителя?
Въезжаем в пустынные пригороды Найроби. Какие-то склады вокруг. И вот аэропорт, слава богу!
Дальше летели через Цюрих, с нами в самолете были беженцы из Сомали, которые сидели на свободных местах. Не видя ничего кроме войны, голода, унижений, думаю, как им было приятно внимание обслуживающего персонала!
Целый день гуляли по Цюриху, съездили на Рейнский водопад. После Африки попадаешь как в Рай. Чистота, не надо постоянно думать о собственной безопасности!
А ведь не так уж мы плохо мы и живем! Кто не согласен - добро пожаловать в АФРИКУ!!!
Это совершенно другой мир, который я часто с теплотой вспоминаю! А вот тот жираф:
Ruso turisto вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Africanistka (17.09.2015), Antoshananarivo (29.03.2014), Mark Makarov (19.10.2015), Naton (29.05.2014), Симба (25.09.2014)
Старый 29.03.2014, 17:00   #2
Antoshananarivo
супер-модератор
 
Аватар для Antoshananarivo
 
Регистрация: 08.10.2013
Адрес: Lagos, Nigeria
Сообщений: 612
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 66 раз(а) в 55 сообщениях
Репутация: 107
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

каждый раз, когда слышу про "не ходите, дети, в Африку гулять", вспоминаю другие слова того же автора "Да здравствует милая Африка!" Причём их он сказал позже
Antoshananarivo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 20:18   #3
Ruso turisto
продвинутый мзунгу
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 47
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Репутация: 14
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

Цитата:
Сообщение от Antoshananarivo Посмотреть сообщение
каждый раз, когда слышу про "не ходите, дети, в Африку гулять", вспоминаю другие слова того же автора "Да здравствует милая Африка!" Причём их он сказал позже
Я эти слова говорю, когда вспоминаю этот континент. Когда по нему путешествуешь, на это нет времени. "Впитываешь" в себя эту массу впечатлений и эмоций!
Ruso turisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 01:34   #4
lila
афровед
 
Аватар для lila
 
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 67
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Репутация: 4
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

Столько много букв, а прочитала на одном дыхании! Уже вторые сутки под впечатлением! Как-будто с Вами там побывала... и, знаете что?! Ни капельки не страшно и так интригующе! Эх, как же это прекрасно – путешествия!
lila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 22:08   #5
Ruso turisto
продвинутый мзунгу
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 47
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Репутация: 14
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

Цитата:
Сообщение от lila Посмотреть сообщение
Столько много букв, а прочитала на одном дыхании! Уже вторые сутки под впечатлением! Как-будто с Вами там побывала... и, знаете что?! Ни капельки не страшно и так интригующе! Эх, как же это прекрасно – путешествия!
Мне очень приятно было прочесть Ваш отзыв. Рад, что понравилось! Африка, действительно, вдохновляет.
Ruso turisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 00:10   #6
lila
афровед
 
Аватар для lila
 
Регистрация: 22.03.2014
Сообщений: 67
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Репутация: 4
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

Цитата:
Сообщение от Ruso turisto Посмотреть сообщение
Мне очень приятно было прочесть Ваш отзыв. Рад, что понравилось! Африка, действительно, вдохновляет.
Я от чистого сердца!Знаете, а у Вас талант излагать увиденное)
lila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 12:57   #7
Evgeniy
афрогуру
 
Аватар для Evgeniy
 
Регистрация: 22.03.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 399
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
Репутация: 8
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

Спасибо за отличный отчет по путешествию по Африке. Думаю, что после всего описанного любой человек, который не был в Африке, захочет ее посетить. Фото тоже получились отличные! Природа на них просто потрясающе красива. А ведь у многих Африка ассоциируется лишь с безжизненными и бесконечными пустынями, но это не так.
__________________
люблю путешествовать
Evgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 00:46   #8
Naton
афрогуру
 
Аватар для Naton
 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 187
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Репутация: 20
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

Потрясающие виды, интересный рассказ, но всё-таки вы очень смелые люди. Опасность ходила по пятам. Наверное, такими и должны быть настоящие путешественники.
Naton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 17:05   #9
Mark Makarov
афрогуру
 
Аватар для Mark Makarov
 
Регистрация: 16.11.2013
Адрес: Московская область
Сообщений: 295
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Репутация: 27
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

Цитата:
Сообщение от Ruso turisto Посмотреть сообщение
...Дальше наш путь лежал по пыльным разбитым дорогам в сторону озера Натрон...
Этот щелочной ад - отличный фон для эффектных фотографий Я даже не про страшилки с мумифицированными зверушками, которые так любят постить на своих страничках в соцсетях неискушенный в африканистике народ. С самолета можно сфотографировать что-то вроде такого:



Подобные объекты стоит беречь и не только из соображений развития туризма, хотя в качестве туристического объекта озеро уникально - вот она живьем шокирующая Африка, наслаждайтесь
Mark Makarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 23:31   #10
Ruso turisto
продвинутый мзунгу
 
Регистрация: 21.12.2013
Сообщений: 47
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Репутация: 14
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

А нельзя поподробнее с какого самолета? Какой техникой (фотографической)?
Очень хорошо получились птички!
Ruso turisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 11:50   #11
Mark Makarov
афрогуру
 
Аватар для Mark Makarov
 
Регистрация: 16.11.2013
Адрес: Московская область
Сообщений: 295
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Репутация: 27
По умолчанию Re: Не ходите, дети...

К сожалению, технические детали мне не известны, как и автор фотографии. Нашел в интернетах. Могу только предположить на тему самолета - наверняка что-то типа одномоторной Cessna. Небольшая высота, невысокая скорость, очевидно, не слишком шумный (иначе птицы не были такими безмятежными).
Mark Makarov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Социальные закладки

    Опции темы Поиск в этой теме
    Поиск в этой теме:

    Расширенный поиск
    Опции просмотра

    Ваши права в разделе
    Вы не можете создавать новые темы
    Вы не можете отвечать в темах
    Вы не можете прикреплять вложения
    Вы не можете редактировать свои сообщения

    BB коды Вкл.
    Смайлы Вкл.
    [IMG] код Вкл.
    HTML код Выкл.

    Быстрый переход

    Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +4.
    Powered by vBulletin® Version 3.8.7
    Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
    vB.Sponsors